Kurotora

A miracle named Erenia

2010-02-26T20:01:00.016-06:00

De Amparo y Toni, este 16 de febrero de 2010 a las 00:15 am nació esta preciosidad que se llama Erenia, convirtiéndonos a todos en madres, padres, abuelos, abuelas y tías primerizos (no decimos “tíos” porque Vick ya perdió la cuenta de sobrinos).

Las raíces no mienten, la genética tampoco, y el buen apetito, menos.

Comparen padre e hija.

Hablando de padres, por aquí hay alguno que todavía no se lo cree.

Esta foto de los pollitos nos parecio' linda y acorde al evento...

Erenia Luis Agapito, bienvenida. Dios nos dé fuerzas para poderos conocer a ti y a tu mamá este verano, y poder abrazar a tu papá y a tus abuelitos, y… Oh, my goodness. Con más fuerza que nunca tenemos que salir del túnel. Si, creemos que va a ser posible… fi’l haqiqa, insha’Allah.

Los cielos del camino a ninguna parte, I (sep 2008 - feb 2009)

2010-01-20T19:39:00.010-06:00

Casi un año ha pasado desde la última entrada en el blog. De vez en cuando lo vimos y algo releímos. A instancias de la rama setabense de la familia, que persistentemente no ha dejado de preguntar por nosotros, abrimos otra página para despedir al 2009 y mirar a otro horizonte.

Tras el paso del huracán Ike, el 12 de septiembre de 2008, el devenir migratorio y económico era más oscuro que nunca. Cierto; estuvimos a un tris de perder la casa, el coche y la autoestima, y -salvo lo de la autoestima- el peligro no ha pasado del todo.

Kurotora no puede por menos que considerarse afortunada. Y mucho. Se presentó a más de treinta entrevistas de trabajo relacionadas con la educación y a otra docena añadida. Entre 27 y 30 fueron satisfactorias, en no menos de cuatro nos querían para empezar al día siguiente, y en dos, la negativa fue inmediata. En fin…

El silencio era la tónica general tras las entrevistas “buenas”. Cuando los responsables de recursos humanos veían nuestro pasaporte con la flamante visa, poco importaba lo entusiasmados que estuvieran los directores de los colegios. La solicitud se desestimaba automáticamente, sin avisarnos. Nos enteramos de qué iba la película cuando alguna directora llamaba llorando, lo que ocurrió: definitely, you are the teacher we were looking for, but… I’m deeply sorry, but…

Carajo con el but. A lo largo del otoño-invierno de 2008 pasaron por nuestras manos 9 contratos que no pudimos firmar. 2009 se estrenó con otro tanto. Trabajo tocado con la punta de los dedos, para aprender el intríngulis del ordenamiento jurídico estadounidense en materia migratoria: la ley que nos obliga a trabajar ya-ya-ya para mantenernos regularizados en el país es la misma que nos prohíbe firmar contratos laborales y nos impide trabajar. Toda una antinomia jurídica que sigue persiguiendo a los poseedores de un visado H1B, visado que en breve se extinguirá del catalogo del ministerio del interior de aquí.

Decíamos que la kuroto se considera afortunada. Unas 50 entrevistas dan mucho juego para terminar de soltarse en inglés. Estar sin trabajo ni expectativas de tenerlo templa el ego y el pulso, y se quedan los amigos que lo son: cuatro. Sin Mr. Blue, el Albertote, la Patri y Alicia, lo hubiéramos pasado realmente más canutas aún. En el medio, los Bienes Raíces como salvavidas de paja en el océano y la paciencia proverbial de Raúl, que no nos ha estrangulado todavía. Un insidioso dolor de muelas y una contractura de cervicales como nunca antes vivimos nos ensenaron a valorar el vivir con seguro médico en EE.UU cuando no se tiene seguro médico. Los derechos fundamentales en España aquí son pura y simplemente, privilegio. No nos referimos sólo al tema de cobertura médica. Ustedes nos entienden bien.

El 10 de diciembre de 2008, nevó en la sureña Houston. Dios no se había olvidado de nosotros.

Todo es temporal, hasta los calvarios jurídicos, pero se hacía tedioso y la sensación de impasse aumentaba. Nos concentramos en el trabajo del Real Estate, sin expectativas a corto plazo de nada. Cualquier intento de examinarse para algo mejor chocaba con el estatus migratorio. No había alternativas. Los largos paseos con Alicia y los cielos houstonianos hacían más llevadero el camino a ninguna parte.

El Arboretum de Maria Elena

2009-02-02T16:54:00.012-06:00

Una de las personas mas extraordinarias que hemos conocido aqui en Houston, ha hecho algo increible: se ha tomado un par de horas de respiro. Maria Elena Castellanos, abogada en Derechos Civiles, nativa de Michigan, tercera generacion de trabajadores mexicanos en la planta de General Motors de Detroit, se ha paseado un ratito por el Houston Arboretum, un oasis en medio de esta demasiado grande ciudad de infartante trafico.

Durante su paseo, ha visto las huellas que dejo' el huracan Ike y ha tomado unas fotos, que ha querido compartir con sus allegados, y desde el blog, con gusto las compartimos con todos ustedes.

Un paseo en libertad, en homenaje a los miles de inmigrantes encarcelados por cometer el delito de nacer en otro sitio y creer que en otro pais podrian sacar adelante a sus familias.

Senores, con todos ustedes, el Houston Arboretum por los tiernos ojos de Maria Elena.

Palestina en el corazón. Para siempre.

2009-01-09T21:36:00.007-06:00

Cuando los recluyeron en guetos no permanecí indiferente; cuando los transportaron como animales no miré para otro lado; cuando los convirtieron en mercancías, no fingí no saber nada; cuando los asesinaron en masa no creí que habrían hecho algo para merecerlo, nunca negué el Holocausto, pero nunca me sentí culpable de lo que los nazis hicieron con ellos, porque yo nunca estuve allí.

Yo estoy aquí, cuando encierran en guetos rodeados por muros, cuando tratan como a animales a poblaciones enteras, cuando convierten en mercancía electoral las vidas de miles de personas, cuando exterminan con crueldad medieval ciudadanos indefensos, cuando, a pesar de la evidencia, pretenden inmovilizarnos con sentimientos de culpa por algo que nunca hicimos, patrimonializar el victimismo y seguir pasando como el pueblo perseguido.

No puedo dejar de sentir asco ante el silencio cómplice de todos los civilizados del mundo guiados por las canallas corporaciones y lobbies de Estados Unidos, cabeza descerebrada del imperio. No puedo dejar de sentir náuseas ante la indiferencia de los organismos internacionales.

¿Dónde está la justicia internacional que no persigue a los genocidas? ¿Dónde los defensores de la libertad que no piden la intervención de fuerzas internacionales para parar esta locura? ¿Dónde está mi Gobierno que aún no ha roto sus relaciones y expulsado al embajador de un Estado terrorista y asesino?
Shame, shame, shame, shame on you all!

Maxi Mini

2008-11-20T08:52:00.005-06:00

Houston, TX jueves 20 de noviembre de 2008

20 de noviembre, día de intensas reminiscencias en España, y como no, también en México: hoy es el Día de la Revolución (en agua de borrajas). Valga este día para homenajear a alguien 500% diferente a todos esos aconteceres: Mr. Blue, o Carlos Rodríguez, como prefieran, hombre sensato, cabal y fiel como pocos; maestro entregado en silencio a sus chicos, siempre dispuesto a echar una mano al prójimo, la única familia de Kurotora aquí por estos americanos lares, el que nunca nos dejó de llamar en estos siete meses de gran incertidumbre, el que no dejó que nos hundiéramos, el que nos pegaría una patada en el trasero, de merecerla. Maxi Amigo, Maxi Hermano.

Un homenaje a Maxi Carlos, decimos, y a su flamante cochecito recién comprado, tras años conduciendo carracas, carrancs, limones y otras venganzas por Houston. Este es un modelo que nunca nos llamó demasiado la atención, pero tras esto, nos empieza a gustar. Señores, con todos ustedes, Maxi Mr. Blue y su Maxi Mini.
k

Vivirla y contarla tras un huracán (Ike’s Aftermath, II)

2008-09-22T18:48:00.004-05:00

Mr. Blue envio' hoy este correl a toda su gente. Con pocas palabras, el es mejor que nadie en resumir estos ultimos freneticos e intensos once dias en Houston.

From: Mr.Blue

Subject: desde houston con amor

Date: Mon, 22 Sep 2008 19:39:20 +0000

Han pasado once días desde que nos dijeron que el huracán daría de lleno en Houston, esta vez decidí no dejar la ciudad y pasar por algo como esto, quizá por morbo o por tener una experiencia más. El caso es que era verano y ahora es otoño.

No os puedo describir con palabras lo que es un huracán, y eso que Ike era sólo de escala 2, el olor, el aullido del aire, los sonidos de árboles partiéndose por la mitad… es indescriptible.

Me quede en casa de una pareja de amigos, la noche del doce, el día en el que cumplía 35 años, Ike se enfureció con Houston.

Hoy por fin se ha alcanzado llegar a menos de un millón de hogares sin luz, los semáforos todavía no funcionan, el agua no se podía beber sin hervirla hasta el sábado y los niños vuelven a la escuela mañana.

Hemos tenido suerte, a la isla de Galveston, a unos 140 kilómetros de aquí, todavía no se puede entrar y en Houston hay toque de queda desde la medianoche hasta las seis de la mañana.

No me es posible responder a todos los mails particularmente por el momento, lo iré haciendo poco a poco, a los que se han preocupado por mi, muchas gracias.

Ya os mandaré un enlace a fotos que hemos ido sacando. Cuídense.

Carlos

Vivirla y contarla tras un huracán (Ike’s Aftermath, I)

2008-09-21T23:10:00.008-05:00

Houston, TX; miércoles 17 de septiembre de 2008, 11:30 am.
Les escribimos desde un restaurantito de esos de franquicia de comida rápida; es el único de los alrededores que tiene electricidad y servicio wi-fi. Lo descubrimos ayer por la tarde, callejeando el SW de Houston, buscando algo similar que no nos obligara a gastar en demasía el medio tanque de gasolina que nos queda, y que guardamos como oro en paño, porque no hay gasolinera abierta, y si la hay, sin surtidor que funcione. Así que, con olor a grasosa hamburguesa y patata frita alrededor, y conversaciones a la gringa (o sea, a grito pelado; esto parece la subasta de pescado de la lonja de Valencia), les ponemos al corriente de las novedades.

Los vecinos, Alicia y Álvaro, prácticamente agarraron en volandas a Kurotora y la metieron en su casa cuando el viento se ponía más que serio; eran las 8:00 pm de la tarde del viernes. Atrancamos la puerta, cenamos, y a esperar la furia. En la cama de brazos cruzados y los ojos como platos oyendo la tele de la habitación de al lado, de repente oímos un tremendo zambombazo: estalló un condensador en alguno de los postes eléctricos de la calle. En consecuencia, a las 11:15 pm del viernes 12, apagón general (y así seguimos).

Ike tomó tierra en Galveston a la una de la madrugada del sábado 13. Esa noche fue larga. Vaya si fue larga, nadie durmió. Parece que tomó camino del interior por la interestatal 45, y a las 3:00 am llegaba a Houston. El ulular y el traqueteo del viento eran impresionantes. Creemos que el ojo cruzó el centro de Houston sobre las 3:30 am –porque amainó la cosa- y a las 5:00 am, las furias del infierno cayeron sobre nosotros. Cómo rugía. Dios, cómo ruge un bicho de estos. Y no paraba. Temblaban las paredes de la casa, los viejos robles de enfrente cimbreaban como bambú, el viento se llevaba por delante los parabanes a guisa de garaje. Caían tejas, contraventanas, capuchones de extractores, ramas… y el constante rugido, qué rugido…

Es final del verano, y aún amanece pronto, pero eran tal los nubarrones que sólo después de las 7:00 am pudimos ver a través de la ventana los primeros destrozos. El viento amainó a eso de las 8:15, y como ya no aguantábamos en casa, salimos a hacer de heroínas, quitando ramas y objetos de los desagües del condo……e inspeccionamos los destrozos de la zona… los regalos que nos han traido... Y así pasamos el sábado 13, hasta el toque de queda, a las 7:00 pm…
Impresionante puesta de sol…

El resto, hasta hoy, es aburrido de contar: nos acostamos prontísimo, nos levantamos prontísimo, aprovechamos hasta el último rayito de sol… Algo digno de notar: la falta de luz, de televisión y de aire acondicionado ha hecho que la gente abra las puertas de su casa, saque mesas y sillas, socialice, se entretenga con el ajedrez, las damas, el parchís, el monopoly…, se intercambien alimentos, se converse… ¡Bendita falta de tele!

Los contenedores relucen de basura. La gente ha tenido que tirar el contenido de neveras enteras. El que tiene carbón, ha hecho barbacoas como nunca.

El lunes 15 salimos un poco a pasear y ver qué había más allá de la calle Jeanetta…

El martes 16 nos atrevimos un poco más, y 45 Sur p’alante, vimos más destrozos…

Por la tarde-noche, cargamos toda la artillería en el coche y nos fuimos a buscar un lugarcito con electricidad y wi-fi, ya lo dijimos antes…Y aquí estamos en el restaurantito, poniéndoles al corriente.

Ahora mismo, más de 2.600.000 personas están sin luz, en todo el Gran Houston. Ni idea de cómo se apañarán en los hospitales. Todos los colegios, distritos y escuelas siguen cerrados como mínimo hasta el viernes que viene.
Es impresionante ver las grandes avenidas totalmente a oscuras, como si estuviéramos en campo abierto. La siempre populosa Westheimer parece colocada en medio de los ranchos. Oscuridad t-o-t-a-l… que tiene un cierto encanto.

La de la foto no es Westheimer (que tiene cinco carriles por sentido) sino Jeanetta, que tiene dos...

En fin... con carril y sin carril, a ver cuánto tiempo demostramos nuestro aguante... :-D
Se me cuiden y valoren su electricidad y su agua que sale del grifo...

Houston, TX; sábado 20 de septiembre de 2008

Las puestas de sol, sin luz artificial, son mas espectaculares que nunca.

En efecto, seguimos sin luz. El 70% del Gran Houston permanece sin luz, como dos millones de personas.

De los grifos sale agua (fría), un chorrín, sin la presión habitual. Algo es algo. Pero estamos preocupados, cómo no. Hoy he visto a los vecinos bastante desmoralizados. Son gente con coraje, y esas miradas de tristeza y cansancio no son normales.

Pero aquí ya nada es normal.

Nadie se esperaba 9 días sin luz... Tres, cuatro, pase; pero nueve y sin noticias ni expectativas de tenerla... Es demasiado para las personas mayores.

Seguimos con el toque de queda, que ya no es de 19 a 7, sino de medianoche a 6:00 am.

El que ha podido, que tiene gasolina y algún familiar o conocido en alguna parte de Texas, se ha largado. No hay ni un tercio de los coches habituales dentro del condominio de la calle Jeanetta. Ahí estamos barriendo, algo hay que hacer.

Este es el paisaje a las 10:00 de la noche cuando paseamos por el condominio. Pero hay una preciosa luna de Ramadán que nos ilumina el camino y se refleja el agua de la piscina.

La ropa húmeda que permanece dentro de la lavadora ya está llena de moho. Fue un error mantenerla allí. Pero no se puede hacer otra cosa, así que ahí se queda, alimentando la penicilina.
Part Time Curro: El Houston Community College dice que el lunes 22 es laborable para la plantilla y el martes 23 será lectivo. Obedeceremos e iremos, pero a ver para qué. No sabemos cómo van a abrir, sin una bombilla funcionando. No sé, no sé.

Hemos pasado el punto del no retorno. Ya no podemos y no sabemos vivir sin electricidad. No sabemos... nada.

Aguantamos como podemos, sabiendo de sobra que somos muy-muy-muy afortunados, si nos comparamos con otros lugares y países por donde pasó Ike. Trabajamos faena de tecleo hasta que se agota la batería, apagamos velas y a dormir algo, con todas las ventanas abiertas.

Houston, TX domingo 21 de septiembre de 2008.
Precioso amanecer de domingo. Ya llevamos hora y media en danza por la casa.

La voz corre entre los vecinos: dónde hay enchufes para cargar el móvil, en qué tiendas hay wi-fi, dónde regalan pizza hoy, dónde regalarán mañana hielo, agua, raciones del ejercito…

Pingüe negocio para las empresas suministradoras de intendencia para ese pozo sin fondo llamado ejército estadounidense: el menú es discutible, pero observen los envoltorios y su garantía de calidad: “¡Recomendado por el guerrero! ¡Comprobado por el guerrero! ¡Aprobado por el guerrero!” Sí, hombre sí… todo sea por la patria… belicista como pocas. Dios, qué país.

Son las seis y cinco de la tarde. Estamos leyendo el periodico en el sofatito. Un inesperado e inequívoco pitido en el teléfono fijo nos hace girar la cabeza. Dos lucecitas verdes iluminan el antediluviano modem de Southwestern Bell Co; (sí; JuanCar, todavía mantenemos tu viejo SBC). ¡Subhanallah, HA VUELTO LA LUUUUUUUZ!!!! ¡Menudo salto hemos pegado y menudo celebrativo café hemos compartido los vecinos! ¡Nos lo merecíamos, tras diez días de trasiegos e incertidumbres! Sin embargo, recuerden: el 70% de Houston sigue sin electricidad. Hemos recorrido la agenda telefónica, ofreciendo lavadora, secadora, enchufes, fax e internet. El que más y el que menos ya tenía alguna solucioncilla apañada a costa de recorrer kilómetros, como nosotros. Tres o cuatro caras conocidas aparecerán por aquí en breve, con cesto de ropa y enchufe en mano. Bienvenidos.

Hemos salido de ésta, y ahora toca salir de la próxima… porque negros nubarrones de honda recesión se aproximan por el cielo del Real Estate, lo que en nuestras expectativas caseras/financieras nos van a obligar a ir a menos de 20 Km/hora sobre lo previsto. Pero esto no va a acobardarnos, ¿verdad? :-D

Tracking Ike, deporte nacional

2008-09-12T15:48:00.016-05:00

Houston, TX; viernes 12 de septiembre, 3:45 pm.

El deporte nacional tejano por excelencia es el fútbol americano, ese deporte de brutotes con casco, armadura y una pelota que parece un melón.

Sin embargo, desde hace una semana, el deporte nacional en Houston es mirar al cielo y otear las nubes… Ha sido una semana intensa: Gustav, Hanna, ahora Ike, totalmente encarado a Houston.

Todos los colegios y distritos escolares suspendieron su actividad ayer. En los Home Depot (los Leroy Merlin de aquí), la gente se llevaba como pan caliente la madera contrachapada, las pilas, los generadores eléctricos y las garrafas de 5 galones para gasolina.

Toda actividad comercial y administrativa en Houston está cerrada desde hace casi tres horas. Supermercados vacios, gasolineras sin servicio, tiendas con sus cristaleras cubiertas de madera contrachapada.

Esta foto de Ike tomada por la NASA da un... picorcillo de espalda, que...

Ike sigue en el golfo de México, a 300 Km de Houston, y el vientecillo ya es algo… fuera de lo normal. Amigos, profesores, vecinos: todos han planteado sus salidas, todos se han arremolinado alrededor del que tuviera la mejor casa, el hueco más grande. ¿Por qué no irse? Porque no se ha decretado, para evitar cuatro millones de desplazamientos. La evacuación obligatoria (mandatoria, como dicen aquí) ha correspondido a los condados costeros y ciertos distritos postales de Houston, los marítimos. El resto, mejor que se pertrechen y se queden. Íbamos a hacerlo, de todos modos. Aquí está el vecino del 1201 en acción...

Como nos consta que mas de un@ le ha echado un vistazo al blog, decirles que los planes de Kurotora son pasarse a casa de los vecinos esta noche. ¿Por qué? Primero, porque son muy mayores y así se quedan más tranquilos, segundo, por seguridad; porque la unidad 1202 es interior, mientras que la nuestra, la 1204, es esquinera y tiene muchas más ventanas.

La previsión meteorológica de la Noaa repite hasta la saciedad que Ike tomará tierra en Galveston sobre la 1:00 de la madrugada del sábado (hora tejana). Ya estará el ambiente bien movido un rato antes. A las 4:00 de la madrugada el ojo de Ike estará paseándose por Houston, y por la tarde-noche, ya habrá abandonado la ciudad camino de Conroe. Es cuestión de horas. Pocas, al fin y al cabo. Lo temible es el posible estrago posterior: unos días sin luz ni agua, ni gasolina, ni servicios públicos y las calles llenas de ramas.

Veremos. Por ahora, llovizna y algo más que una brisa...

Houston, TX; viernes 12 de septiembre, 6:27 pm.

Malo, malo, malo. Nos echamos a dar una vuelta y saquear la nevera de los amigos (¡gracias por el pan, los tomates y el aguacate gordo, Mr. Blue!) Todo cerrado, casi nadie en las calles, la avenida Westheimer prácticamente desierta; las gasolineras, fantasmas. Se ha decretado el curfew, el toque de queda, para las 7:00 pm.

En cosa de tres horas, la brisa se ha vuelto un viento del carasho, ché. Ike está ahora mismo a 135 millas de Houston, 217 Km. Se prevé que nos empezará a descargar agua dentro de dos horas. Cuatro más tarde, este caballero tocará tierra en Galveston.
A ver…

De Malas Raíces y Falso Estate.

2008-09-09T11:12:00.018-05:00

Siempre nos gustaron los carteles, los anuncios. La publicidad muestra los valores de un lugar y una época, los muestra como nadie; la prueba contundente está en esos programas de televisión (¿los siguen haciendo en España?) que muestran anuncios antiguos, que provocan la gran risa, al comprobar lo que nos creíamos a pies juntillas 20 años atrás. Agárrense dentro de otros veinte, cuando comprueben que los iconos incontestados de hoy son la gran mentira.
La gran mentira de nuestra generación se llama… Estados Unidos. El coste del progreso económico lleva a la ruina a pueblos enteros, que se ven abocados a renunciar, despreciar sus raíces.

El Real Estate, el sector de bienes raíces, nos permite ahondar más en lo que Kurotora se temía (lamentablemente, nunca tuvimos alumnos hispanos en el high school), corroborado por Torko y Mr. Blue en su colegio (ellos si han tenido mayoría de alumnos mexicanos): el autorrechazo por hablar español, por tener la piel un pelín más oscura, unos ojos como catedrales y trenza negra azabache.

Quiero ser rubi@ con ojos azules. ¡Reniego de mis raíces! ¡Malas raíces!

El Real Estate, decíamos. El Falso Estate, deberíamos decir. Salir del aula anglosajona y tener que conducir y patear calle de aquí para allá a salto mata en Houston (re)descubre el gueto y la falsedad de las bases morales de este país.

Las calles de Houston, una ciudad de 110 años, una ciudad-bebé para los parámetros europeos, ya deja trazas en sus calles que un arqueólogo industrial no tardaría más de dos minutos en descubrir. Durante décadas, la población mexicana en los Estados Unidos ha luchado a brazo partido para hacer realidad el American Dream, el sueño americano. Y algunos pocos lo lograron. La casita en propiedad, dos coches aparcados frente al garaje… Pero el coste no es solo la hipoteca. El coste final de la asimilación es la desaparición como mexicanos, hay que apartarse del barrio, de la colonia. Renunciar a la mala raíz, anularse. Hacerse gringos, comprar el bien raíz creyendo que incluye la buena raíz, desarraigarse. Desenraizarse. Morir.

Debido a la estructura racista de la sociedad estadounidense, debido a la esencia y el diferente estilo de vida latinoamericano y debido a las consecuencias económicas de las funciones tradicionalmente asignadas a las comunidades no anglófonas -como proveedores de mano de obra (muy) barata y vertedero de contratos basura a tiempo parcial- el barrio y la colonia se convierten en gueto explotado, empobrecido y marginal.

Es fácil decirlo. Pero estas gentes avanzan hacia su destino como pueblo. Inexorablemente, con el creciente temor de los anglos (el anexo anuncio de la alcoholera levanto' ampollas). Crecen los adolescentes, abandonan sus prejuicios pro-anglo y basados en el trabajo duro, en lo que nadie quiere, avanza contra esas fuerzas que les niegan la libertad de expresión en español y de la dignidad humana. A lo largo de la historia la búsqueda de la expresión cultural y la libertad ha tomado la forma de lucha, no hay otra forma. Esta lucha se ve a diario en la calle, en los guetos de Houston. Esa lucha, moderada por las enseñanzas recibidas en la escuela anglosajona, es una realidad histórica. Como resultado de ello, la libre determinación de la comunidad es ahora el único aceptable mandato para la acción social y política, es la esencia del compromiso mexicano en Texas.

Siguiendo el trayecto de Gustavo

2008-09-01T13:10:00.010-05:00

Lunes 1 de septiembre, 1:11 pm, en Houston, Texas.
Gustavo tocó tierra en Louisiana hará como una hora. Kurotora supone que la televisión estará noticiándolo a bombo y platillo; -menos mal que no tenemos tele-. Internet sirve bastante bien, y la Houston Public Radio en FM también cumple un buen papel. En la Noaa no se aburren; miren qué retahíla de ciclones vienen para acá, todos en tirereta.

Gustavo ahora va camino de New Iberia (¡curioso nombre!) también en Louisiana. El huracán está a 296 millas de Houston, 476 Km. Va a pasar igual que con Rita, en 2005: un viento de la leche; una tormenta tropical de agárrate como puedas durante casi un día entero y adiós; los pajaritos cantan y las nubes se levantan.

Mientras esperamos el viento (ahora mismo tenemos un airecillo sospechoso), ahí van las fotos veraniegas de este día de playa, verdadera playa, tomadas fuera de la casa, hace media hora.

Lunes 1 de septiembre, 6:30 pm, en Houston, Texas.
El cielo se pone interesante...

Pero más interesante fue echar una mano a los vecinos d’al lao. Necesitaban bajar una sillita de ruedas eléctrica al primer piso…Tanteamos el peso: casi 100 Kg., por las dichosas baterías. Y por si fuera poco, ¿cómo salvamos las escaleras? A Kurotora se le enciende la bombilla y hace una llamada de teléfono.

Mr. Blue viene volando a ayudar al prójimo (¡Bendito sea!) Ingenioso como pocos, piensa en algo así como una rampa, para salvar las escaleras. Puestos a fabricar rampas, y ya puestos a colaborar en la reforma de la casa de la Kuroto, se lía a arrancar la puerta del baño, (había que quitarla, de todos modos) a hachazo limpio… y en media hora, la sillita estaba donde tenía que estar. No hay fotos de la faena porque no estábamos para fotos, del esfuerzo. Menudas agujetas los dos días siguientes. Ambos.

La esperada tormenta no apareció…

Martes, 2 de septiembre, 7:53 am…

Este tranquilo cielo mañanero es conocido; es el típico cuando un huracán está haciendo de las suyas a 400 Km.
Por la tarde, a las 6:30 pm, nos lo recordaba con esta hermosa estampa…
Ni gota de lluvia. Sinceramente, ha sido para mejor, a Dios gracias. Pero no se puede bajar la guardia; según la Noaa, Hanna viene detrás de Gustavo, seguida por Ike.

Mientras los esperamos, la vida sigue… y la casita de Jeanetta, la casita de ustedes, sigue en pie.

Huracanes en el horizonte...

2008-08-28T23:41:00.018-05:00

Impresionantes, bellísimos, terribles, desgarradores. Y eso que son dos dibujitos, dos esquemas. Están a punto de llegar; Gustav está descargando su furia en Jamaica ahora mismito. Tocará tierra estadounidense el martes 2 de septiembre, parece ser, y en Louisiana, para más inri.

Me dicen los amigos que tienen tele que ya está viniendo gente de Nueva Orleans; ya ha empezado el, llamémoslo, éxodo a Houston. No es exageración. Quien vivió el Katrina en 2005, no quiere repetir.

Dos previsiones de huracan juntas y tres de ciclon, todo a la vez, no se ve todos los dias. Visiten el website de la Noaa, que esta' animadillo: http://www.nhc.noaa.gov/

El resto de la historia, se la pueden suponer: sí, Kurotora se queda, aunque hubiera orden de evacuar Houston. Eh, no se nos asusten. Faltan cinco días, y mientras tanto puede pasar de todo. Las previsiones dicen que ambos, Gustav y Hanna, escorarán a babor y arremeterán, el uno en Louisiana, la otra en Florida. Preferiríamos que tomaran tierra en un sitio menos castigado, pero no somos los humanos quienes decidimos. Lo que sea, será. Alhamdulillah. Les mantendremos al corriente, Dios mediante. El cielo de Houston, mientras tanto, nos deja unos atardeceres conmovedores.

Un tierno besito a tod@s.
k

De open houses, refugiados, obesos, hipotecas y ladrones...

2008-08-20T21:33:00.017-05:00

Pues, sí, es otra casita... Una vieja amiga nuestra, una de esas casas norteamericanas que ocupan mucho espacio y no dicen nada...

Open house el próximo domingo 24 de agosto, esto es, una "jornada de puertas abiertas", donde la gente puede entrar libremente en la casa, mirar las habitaciones mientras toma un café o un refresco y degusta un curasán... hacer preguntas, hacer números, incluso firmar contrato de compra. Estas sesiones suelen durar dos horas, pero las nuestras son de cuatro, ¡faltaría más!

Kurotora se tragará un mínimo de seis on site, y dos o tres más outside, porque hay intendencia que encargar, comprar, llevar y traer; menos mal que ya le agarró el tranquillo al asunto (este será nuestro cuarto open house; el tercero totalmente solos) y las cajas con el material, alimentos, cableado, papelería, ya están permanentemente organizadas debajo de la segunda mesa del comedor de casa (¡hasta las cafeteras eléctricas!) Además, llevamos semana y media de promoción online, desde el consabido yutu', pasando por la asociación houstoniana de realtors, y las megapáginas de anuncios gratis (Craigslist, Backpage, Trulia, etc.)

El Real Estate norteamericano es un mundo curioso. Mucho paripé y mucha hipocresía. ¡Ah! Pero, ¿no estábamos hablando de un high school? Oh, dita idiosincrasia estadounidense. Así que ahí esta' la Kuroto, montando vídeos para parvulitos, idiotizados gringos con dinero o con posibilidades de hipotecarse hasta las cejas por autojustificarse. Hay que vender, vender para sobrevivir; hay que vender fabulosos vecindarios de casas nuevas, de ladrillo (!!!), con césped impecable, el sueño americano, el éxito económico. Pero cuando Kurotora sale al encuentro de estas casas, sólo ve vacios bulevares, aceras desiertas, calles muertas. Todos metidos en su casa y cerrados con llave, viendo televisión.

En los campos de refugiados de Cisjordania, Palestina, la vida bulle. La gente vive en unas condiciones pésimas, que a ustedes les escandalizaría si las vieran. Pero entre tanto barro, chabolas y destrucción, bajo la ocupación militar y violencia de Estado, queda vida, queda esperanza, se oyen risas; raquíticos críos juegan a las chapas, se mezcla la ropa tendida de unos y otros, huele intensamente a comida;

el viajero es invitado a pasar a los chamizos, a las chabolas, a las casas de techo de uralita, es agasajado, no importa su origen, ni su lengua, ni su religión; ni lo preguntan. La hospitalidad y generosidad extremas son la columna vertebral de la sociedad árabe. Esto lo vivió Kurotora en 1995.
Entre tanta cuerda floja, la vida.

En los barrios residenciales de Houston, Texas, las calles están desiertas. El césped (variedad Sainte Augustine) está impolutamente cortado, los árboles podados, las rosas tejanas brillando, los aspersores automáticos regando, las casas son palacetes como el del vídeo, y uno baja del coche y nota el silencio, un pesado silencio, una total soledad. Si Kurotora gritara, nadie saldría. Huele a nada -en todo caso, cuando viene viento del sureste, a lo que huele la ciudad más contaminada de EE.UU., a cocido de refinería de petróleo-; y, si pasean por los desiertos bulevares con su Sainte Augustine perfectamente cortada, al rato aparecerá un coche patrulla y un amable pero firme policía les pedirá la documentación, porque... algún obeso vecino les vio por la ventana y sospechó... Oh, alguien paseando y mirando casas... ¿un ladrón? ¿un pederasta? ¿un secuestrador? ¿un raro? Sí, un raro, porque pasear por pasear... no se entiende. O ustedes están en casa, o en el coche, o en el trabajo, o consumiendo en los centros comerciales. En las calles no debe haber nadie.

Entre tanta opulencia, la muerte.

(sigh!) Suspiro.

En fin... chicas, chicos, disfruten el vídeo y su banda sonora (lo mejor! ;-D).

Casita va, casita viene: 7220 FM Hwy 565 # 3

2008-08-18T02:09:00.006-05:00

Si, la casita esta' en Baytown, o entre Baytown y otro villorrio caro llamado Mont Belvieu; muy cerquita de Houston, a unos 80 Km, mas-o-menos, y esto, para los gringos, es la puerta de enfrente en el mismo rellano...
Iremos mejorando la tecnica con el Windows Movie Maker. De todos modos, un jardincito bien arreglado y un mural de mosaico junto a esa descompensada chimenea hubiera sido la guinda para esta propiedad. No nos aceptaron la propuesta. Cachisss...
En fin... No se puede pedir todo... A ver si la vendemos, asi, tal cual, neutra e insipida como aspirina, y sacamos un duro...

Hablando de duros, si a alguno le sobra(ra) un cuarto de millon de dolares, no estaria mal invertirlo (si, hemos dicho invertir) en ladrillo gringo; al cambio con el euro, salen los europeos ganando (por ahora). El texto de la promocion en http://www.youtube.com/ es el siguiente:

Great new home very close to Houston, TX. It features a spacious 3/4 acre lot, in an exclusive, low density development and picturesque country road one mile from I 10 and very near to Mont Belvieu. 2,982 sf home; 32,670 sf lot (=per seller). Built 2007, 4 bedrooms, 2 bathrooms, 2 car garage apartment with 500 sf livable upstairs. $249,900 for sale; Also for lease $ 1,950. Owner finance. Let's talk!

Raul Suarez, Realtor.

(713)269-0565

raul_suarez@tmail.com

En confianza, si quieren poner verde a Kurotora por la calidad de la pelicula, echen sus pestes en el cajoncillo de comentarios del yutu'. Este es el enlace: http://www.youtube.com/watch?v=b0p0Ooe_9TY

Pero aunque es un buen pedazo de propiedad, honestamente creemos que lo mejor es seguir con los pies en la tierra. Disfruten un cielo azul, saboreen una naranja a gusto, disfruten a Rimsky-Korsakov, y rianse, burlense, de las casas norteamericanas.
Sin limites! :-D
k

¿Qué haces aquí? Lárgate de mi blog

2008-05-13T08:40:00.003-05:00

A sort of (Zacatecan) portfolio

2008-04-05T22:46:00.012-05:00

Han gustado, los murales y el mosaico de Raúl en Houston. Por la cantidad de correos electrónicos que ha recibido Kurotora en los últimos cuatro días, más los comentarios expuestos online, vemos que los resultados han sido del agrado de todos ustedes. Gracias mil por compartir sus pensamientos; gracias de corazón, alf shookran.

Este blog se ha convertido en un medio cómodo para dar a conocer los trabajos en pared; mucho mejor que enviar individualmente correo-tras-correo con numerosas fotografías adjuntas. Por ello, hoy noche abrimos este post y dejamos constancia de los trabajos que hicimos en casa de Víctor y Flor, en Zacatecas, a lo largo de 2006, 2007 y 2008.

Sala de estar. Hiedra, calas y geranios en talavera. Mural a tres paredes. Marzo 2006.

Recibidor. Pueblo plano. Marzo 2006.

Pasillo. ¿515 centenario de qué? Diciembre 2007

Terraza (junto al boiler) Luna zacatecana. Junio 2006.

Fachada de la vivienda: Lo que este país necesita. Graffiti a spray (pendiente de concluir).

Garaje. Buscando la luz. Diciembre 2007.

Kurotora desea que estos murales también les gusten.

Disfrútenlos; fueron hechos con cariño. BarakatAllahu fikum.

Haciendo como que hacemos algo (II)

2008-03-30T23:14:00.037-05:00

Nota previa: este post es la continuación del "Haciendo como que hacemos algo (I)" sito en febrero 2008
http://kurotora1.blogspot.com/2008/02/haciendo-como-que-hacemos-algo.html

Westbury, una subdivisión del barrio de Meyerland, aquí en Houston. Zona humilde, pero hermosa. En algunos momentos nos recordaba el centro histórico de Córdoba,
donde los vecinos van a la suya, con parsimonia…
...y estos ocasos no hay mural que los supere.

Tener la suerte de disponer de una casita en entorno tan bonito se merece un interior acorde, ¿no? Así, obramos durante cinco meses. Pero todo se acaba…

Se terminaron los trabajos manuales, se terminó la distracción. Cachiss… con lo bien que Kurotora se lo estaba pasando. Tuvimos tres frentes abiertos: paisaje, mosaico, pavo real. ¡La vida es más intensa y se saborea más si se hacen tres cosas a la vez!

Una vez juntadas todas las piezas del rompecabezas,

hubo que sellar las juntas, echar la lechada, el grout,
que fue algo rutinario durante dos semanas de febrero.
Che, parecíamos un albañil.

No; perdón: ¡éramos un albañil!

Fuegos infernales iban a bordear todo el mosaico...

Pero el cliente dijo que no; que para fuegos, los de su cocina… Así que hicimos de bombero y apagamos el fuego con imprimación blanca…

Y bordeamos con ese color rojo cayena…

…y ese azul provenzal, elegidos por el cliente.

Pues va a tener razón.

El contraste quedó bonito; muy mexicano, muy guanajuatense.
El resultado final del mosaico:

Abajo, unos detalles del mural a tres paredes...

El pavo real del dormitorio...

¿Mejorable? Siempre. Pero no nos negarán que no hay dos apartamentos como éste no sólo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo…

Esta casa ha sido un buen conejillo de indias, una lección de electricidad-fontanería-pintura-mosaico-albañilería; cinco en uno, durante cinco meses.
Echaremos de menos esta casa.

Con la satisfacción del trabajo terminado, nos vamos a nuestra (?) casita, que nos está esperando para proyectos más…. mmmmh… digamos, grandes… eso, más GRANDES.

Échense a temblar…
Un abrazo a tod@s.

La travesia del desierto de Kurotora (todo por un cenote)

2008-03-23T13:30:00.010-05:00

Todo lo bueno acaba pronto, dicen; y se fue como humo la semana de Spring Break. El sábado 22 a las 11 de la mañana dábamos el abrazo de despedida (con sabor agridulce, un hasta agosto) a Víctor y Flor. Han sido seis días viviendo literalmente en la biblioteca de Víctor, leyendo y conversando sobre el México de nuestras migrañas.

Vivir de un salario exige servidumbre, así que hacia el Norte el volante otra vez, pues. Leímos sobre cenotes, lagos y cañones. La curiosidad era grande; el trayecto de regreso sería diferente ahora.

Zacatecas se quedó 50 Km atrás. En marcha hacia Saltillo, cruzamos el Trópico de Cáncer. El boloncho anti-camiones, que dice Toni…

Tras repostar en Concepción del Oro y pasar la sierra del Astillero, antesala de nuestra sierra de Arteaga, empieza nuestra pensada (¿pensada?) ocurrencia: dejar la carretera nacional e intrincarnos en el desierto de Coahuila… destino Nuevo León, para ver el único cenote que hay por estos lares...

Cuando un partido político pierde unas elecciones, se purga (o debería) en la llamada travesía del desierto: con autorreflexión y depurando responsabilidades cortando cabezas sin contemplaciones. Una travesía del desierto (político) no es plato de gusto; y tampoco lo seria éste, desierto literal en su totalidad. Pero había que vivirlo. Y lo vivimos durante cuatro horas.

Se acaba el asfalto…

Y empieza un camino de pedrusco calizo más o menos circulable con tres o cuatro aldeas en medio del polvo y otros tantos lugareños en burrito o bicicleta, muy amables, curiosos y parlanchines… a lo largo de 150 Km.

150 Km de cielo impecable, silencio y soledad totales.

Un pesado polvo calizo que se respira y mastica… Purito paisaje kárstico, calizo.

Cerro del Potosí. 3700 m., el punto más alto del Estado de Nuevo León…

De esta guisa hasta las 5 de la tarde, que llegamos al entronque de San Roberto, ya en Nuevo León.

Da alegría ver el asfalto otra vez, ¿no? La sivilisasión, mi cuate…

Nacional 31 hacia Linares, NL. Otros 100 Km…

…Con desvío a Galeana, NL.

Entre el Cerro del Potosí, Galeana y la llamada Laguna de Labradores, encontramos el cenote.

¿Y qué es el tan cacareado cenote? Dice la wikipedia: Un cenote es una dolina (depresión geológica) inundada de origen kárstico que se encuentra en algunas cavernas muy profundas, como consecuencia de haberse derrumbado el techo de una o varias cuevas. Ahí se juntan las aguas subterráneas, formando un estanque más o menos profundo.

Existen varios tipos de cenotes: a cielo abierto, semiabiertos y subterráneos o en gruta. Esta clasificación está directamente relacionada con la edad del cenote, siendo los cenotes maduros aquellos que se encuentran completamente abiertos y los más jóvenes los que todavía conservan su cúpula intacta. Como otras muchas estructuras geomorfológicas, los cenotes son estructuras transitorias, que finalmente pueden terminar rellenos y desecados, pasando a formar parte de lo que se conoce como un paleokarst. Su morfología suele ser típicamente subcircular, y con las paredes abruptas.

En efecto, el cenote de Galeana (también conocido como Pozo del Gavilán) está a cielo abierto, es abrupto y prácticamente circular.

Muy pequeño en comparación con fotografías que habíamos visto de otros, unos cuantos de los 3.000 que se calculan sólo en Yucatán.

El cenote de Galeana en Nuevo León y el cenote El Zacatón en Tamaulipas son los únicos norteños. Parece ser que El Zacatón es el cenote más grande del mundo… pero nos pilla demasiado lejos; el 23 hay que llegar a Houston…

El ocaso en el cerro del Potosí, visto desde el cenote de Galeana…

Carretera y manta hacia Reynosa, Tamaulipas…

A la una de la madrugada del domingo 23 cruzamos la frontera (Reynosa-McAllen) entre Tamaulipas y Texas. Un descanso de cuatro horas en el periférico de Victoria, y para casa, de nuevo.

Este cielo desde la nacional 59… y este atasco de tráfico tan houstoniano en el cinturón de ronda nos dan los buenos días de hoy domingo.

El castañazo que provocó el atasco fue noticiable, un cantante de country tex-mex involucrado en el ajo. Hay que ver cómo les gusta pimplar a estos gringos soplagaitas…

…Quizás necesiten sacudirse el ego con una buena temporada en total soledad, sin público ni amigotes que les rían las gracias...

… con una travesía por el desierto.

Brincando por el Cerro de la Silla (II)

2008-03-19T09:05:00.001-05:00

Monterrey, NL; 7:24 de la mañana del domingo 16 de marzo de 2008. Con los pertrechos a la espalda y el coche aparcado en la calle final del Bosque de la Pastora, ya frente al cerro, le echamos la última ojeada al mapa y empezamos la subida.

El Cerro de la Silla es una cordillera de cuatro picos que domina todo el sureste de la ciudad de Monterrey. Pertenece al sistema de la Sierra Madre Oriental y recibe su nombre (silla de montar, saddle) de la característica forma arqueada entre los picos Norte y Sur. Aquí tienen un esquema casero made in Kurotora in Zacatecas.

El pico más alto es el Norte, el pomo reatero de la silla. Está a 1.820 m sobre la ciudad de Monterrey, pero, teniendo en cuenta que Monterrey está a 570 m sobre el nivel del mar, hablamos de un 2.300.

Sin embargo, no vamos a marcarnos faroles: nos enfrentamos a un 1.800, categoría 3. Queremos subir el pico Norte, o, en su defecto, el pico de la Antena, otro 1.800, éste de categoría 2.

Previamente desde Houston, habíamos contactado con otros montañeros de la zona, aparte de recorrer los websites y blogs de los lugareños.

Contradicciones a porrillo; pero todos buena gente con muy buena voluntad y enamorados de su tierra.

La subida al pico Norte está por aquí... No inventes, güey; está por allá... tiene que ir por acullá..., y luego todo derechiiito pallá... Noooo; eso era antes de la reforma de la avenida Eloy Cavazos... Que no, cuate; así vas a liar a la española; mejor que vaya por la avenida de las Américas...

Nada, que no nos aclaramos con los regiomontanos. Al final, varios coinciden: sube el pico de la Antena; a tropecientos metros encontrarás la bifurcación al pico Norte, señalada en una piedra amarilla... Buf. Bueno.

Como decíamos, a las 7:24 de la mañana empezábamos la subida al pico de la Antena. Una senda atacable, dicen, con algunos 4x4; no todos. Ni idea de su longitud.

¿Atacable en todoterreno? Según se mire. Nada más empezar, ya nos enfrentamos a una inclinación del 40 %.

Tras 900 metros de senda en vertical, esta capilla kitsch es refugio de forofos del equipo de balompié local. Esto es fe, esto es veneración, y lo demás son tonterías...

Algún alma caritativa pintó en amarillo chillón las distancias recorridas del sendero, en tramos de 500, 100 ó incluso 50 metros. Ésta en concreto, avisa a los 1.500 m. de que faltan otros 1.500 más para "la placa" (¿¿??).

¿Y qué es eso de la placa? Los restos abandonados del malogrado teleférico al cerro de la Silla, que se vino abajo en 1955, en pleno viaje inaugural. Se lamentaron tantas muertes, que no han quedado ganas de repetir el proyecto.

Sobre las 10 de la mañana llegamos a la mencionada placa, tras 3,000 metros recorridos de senda, entre 30% y 40% de inclinación y piedra caliza poco fiable.

La ciudad de Monterrey vista desde la placa, a las 10:30 am...

Mucha calina y un hongo de smog...
El impresionante cañón de la Huasteca...

No faltaron graffitis a lo largo de los primeros tres kilómetros, dando ánimos o dejando constancia de la machada... Además, basura por doquier. En ambos casos, ausencia total de conciencia cívica. Amamos México, y nos duele escribirlo, pero es así.

Atacamos senda hacia el cuarto kilómetro. Volvemos a un 40 % de inclinación. Nos cruzamos con menos gente.

Ahí están el pico de la Antena y el pico Norte. Mientras tanto, ni rastro de bifurcación, señalamiento al pico Norte, piedra amarilla o pepinillos en vinagre. Nada.

Entre piedra caliza, asoman maravillas:

espesuras de musgo, roble americano, acacias, helechos, multitud de crasas desconocidas...

Figuras caprichosas, como esta cabeza de león, ¿no?

La inclinación de la senda sube y baja arbitrariamente, haciendo la subida más o menos llevadera.

Afortunadamente, en los 4.000 metros se relajó un poco; ascender medio kilómetro al 10% se agradeció mucho.

El cansancio ya se hace notar bajo un regiomontano sol de justicia; ascendemos a paso gusanito: esta oruguita iba más rápida, de verdad. Sólo nos cruzamos con una pareja mexicano-italiana: ándele güera... piano, piano... andiamo, ya le falta poco... -¿Sí? ¿para morir?

Nos reímos y paramos a platicar un rato. Estaban secos, así que compartimos la reserva de agua con ellos. No fueron los únicos.

La Huasteca y Monterrey tras 4.300 metros de senda...

Monterrey y su calima a los 4.550 metros de senda; una imagen bastante a la japonesa:

Los últimos 500 metros de senda se empinaron en un dramático 45 %, que obligó a usar, al fin, las manos.

Llegamos a la cumbre del pico de la Antena. Es la 1:10 pm. "Mira, la española". Allí almorzaba una familia entera que nos adelantó en la senda hace cien años.

La española corona su primer mil ochocientos en Nuevo León, a sus 39 añitos.

Los otros tres picos del sistema del Cerro de la Silla, vistos desde la cumbre del Pico de la Antena:

La Sierra Madre Oriental, hacia el sur (abajo):

La Huasteca (derecha) y la cresta hacia el Pico Norte (abajo):

Vista en círculo de Monterrey desde la cumbre, a 1.800 metros de altura y tras 5.000 metros de senda en vertical (se rebolicaron las fotos al publicarlas, cachis...). Al fondo, el Topo Chico y el Cerro de las Mitras.

La Antena es un repetidor de Televisa, que le ha dado nombre popular al pico.

Su perímetro vallado apenas deja espacio para maniobrar; por primera vez tenemos que hacer uso del lazo.

Decidimos descender tras media hora en la cumbre. En ningún momento vimos bifurcación alguna o señal hacia el pico Norte.

Otra vista de Monterrey de nuevo, tras descender el primer kilómetro...

Contraste de colores en el descenso.

Crasas como enredaderas...

Se va poniendo el sol a 900 metros del final de la senda... Pero la calina sigue ahí.

Precioso cielo regiomontano.

La aventura ha durado 9 horas. Llegamos al coche a las 4:21 de la tarde, tras 10 Km. totales de senda vertical.

Ni una rozadura, ni una ampolla. Alhamdulillah.

El agua (galón y medio; unos seis litros), no sobró; pero tampoco faltó, y también se compartió. Subhanallah.

Al volante, de nuevo. Dirección: Saltillo, Coahuila. Pasamos por el Puente Atirantado...

El Cerro de las Mitras, imponente...

Dejamos el cañón de la Huasteca a nuestra izquierda...

Precioso atardecer en la autovía 40 hacia Saltillo...

Cruzando Saltillo, nos desviamos a la nacional 54 hacia Zacatecas, a las 7:30 de la tarde. La Sierra de Arteaga, al fondo.

Sólo quedarían algo más de cuatro horas al volante. En efecto, a medianoche llegábamos a casa de Víctor y Flor, con la consecuente sorpresa mayúscula... Y aquí seguimos, disfrutando de nuestros generosos anfitriones hasta el próximo sábado 22.

Sin embargo, hoy que estamos escribiendo esta crónica, es 19 de marzo, y la tierra chica tira un montón. Desde México no se siente tanto la lejanía, así que...

¡Feliç Cremà de falles i Nit del Foc, València!

Brincando por Monterrey y el Cerro de la Silla (I)

2008-03-18T09:32:00.000-05:00

Tras dos meses y medio frenéticos, liquidando el primer semestre, con sus correspondientes exámenes finales, empezando el segundo semestre, actualizando los currícula escolares, una pila de teacher trainings, horas extras y tutorías por un tubo, y siete horas diarias a grito pelao con nuestros queridos 164 cenutrios y cenutrias, llegó el ansiado descanso, la semanita de Spring Break. Una expectativa de siete días que sabía a gloria.

¿Siete días en Gringolandia, arrancando moqueta y sellando azulejos? No..., no, queridos. Not us. Estamos contentos, sí; con la casa en propiedad (¡valiente eufemismo!) nos ha vuelto la ilusión y la furia creativa, pero hacía falta desconectar de tanto atracón de Houston. Menudo empacho de Houston, ojjjj... ¿Solución? La saben ustedes mejor que Kurotora: sentarse frente al volante, y salir escopeteados a México.

Tras unos imprevistos de último minuto, como está mandado (:-P), salimos la madrugada del viernes al sábado 15. Directos a Laredo, cruzamos el periférico de San Antonio a eso de las 8 de la mañana...

Nos encontramos con camiones remolcados al revés,

santos a tutiplén,

amistosas armerías (será de esas de dos rifles por uno. Y nos preguntamos: si compramos cinco, ¿nos regalan un bazooka?... Ditos tejanos...)

México, ahí estás, tras el río Bravo.

Serían las 11 de la mañana, más o menos, del sábado 15 cuando cruzamos la frontera entre Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nos dirigimos a Monterrey, Nuevo León...

Cruzar la frontera es cambiar de planeta...

Impresionantes cortes de estratos en Nuevo León...

No en vano vamos a estar atravesando,

durante horas,

el altiplano mexicano en la estribación norte

de la Sierra Madre Oriental.

La estatal 85 nos lleva a Monterrey, y a un impresionante atasco de tráfico, donde nos vuela más de un cuarto de déposito de combustible. Mientras tanto, unos primaverales 43 grados celsius aparecían en el termómetro del coche. Pasando las cinco de la tarde, desde la avenida Eugenio Garza Sada, el tráfico nos permite sacar la cámara y fotografiar lo que hemos venido a buscar: el cerro de la Silla.
Esta vista es desde el SEE. Lo llevábamos viendo un par de horas, porque el cerro de la Silla domina todo el sureste de Monterrey (dos veces Madrid...).

La intención es subirlo. Preferentemente el pico Norte, el más alto. Pero hemos llegado demasiado tarde; se nos haría de noche en plena ascensión. Decidimos esperar a mañana y seguir los consejos que otros montañeros novoleoneses nos dieron por correo electrónico: Vaya a ver esto... vaya a ver lo otro... vaya a mi pueblo... no; vaya al mío, que es más bonito...

Dirección Montemorelos, NL por la autovía 85, para ver la cascada de la Cola de Caballo. Gozo en un pozo, aquello parece la estación de metro de Bellas Artes en México DF en plena hora punta; la cascada lo vale, pero preferimos dar media vuelta antes de recibir una buena tunda de codazos.

...Se nota que son vacaciones escolares en Texas.

Una paradita en Allende, NL -¡Ayyyy, ya se fastidió el invento del Trivial!- que estaba en plena feria regional...

Allende tiene detalles curiosos. El reloj del ayuntamiento reza 1912-1936. Nos viene a la cabeza el desastre de la guerra de Marruecos, Monte Arruit, la Semana Trágica de Barcelona, la dictadura de Primo de Rivera, la esperanza de la II República, el Alzamiento militar, el primer año de la guerra civil... nuestras dos generaciones precedentes quedaron profundamente marcadas por estos brutales acontecimientos.

Y mientras tanto, aquí se dirimía la revolución, la guerra civil y el periodo constituyente... En efecto, españoles y mexicanos pese a pertenecer a dos mundos diferentes con un océano en medio, poseemos similares miserias.

Ya que estamos donde estamos, hacemos una visita al río Ramos.

En algunos rincones no tan limpio como aparece en ciertos blogs locales...

Pero la parte más cristalina nos viene al pelo para desquitarnos del monumental atasco de Monterrey.

El río Ramos huele igual que el río Júcar en julio de 1975, igual que las vacaciones en Cuenca, el parque de Santa Ana, las abubillas, la mano de nuestro abuelo, la caña de pescar casera, las encinas, las acacias, nuestro primer barbo. Río Ramos 2008, río Júcar 1975... Dios Bendito, ¡exactamente igual!

Salimos como una sopa (lógicamente), y qué decir de lo bien que vendría una ducha. Pero nos parece que estos lujos asiáticos aquí... van a ser que no. Escurrido de ropa, enrolle de pelo en toalla, y para Monterrey, again, porque ya ha oscurecido y es demasiado tarde. Ya no hay tiempo para ir la Boquilla o a la Estanzuela.

Rotos de tanto conducir y poco dormir, pernoctamos siete horas como ángeles a buen resguardo en la colonia Bosque de la Pastora, en la misma falda del cerro de la Silla, con estas vistas de Monterrey. Y

Trivial a la mexicana (sin quesito)

2008-03-17T12:18:00.001-05:00

En Zacatecas otra vez, a Dios gracias, desde anoche, tras día y medio en los alrededores de Monterrey. Aprovechando el estupendo ordenador de Víctor, con un teclado plenty of acentos y eñes, Kurotora se va a explayar en el artículo de mañana; pero mientras llega, les ofrece este ejercicio de geografía internetera, con grandes premios:

Una lata de ate de guayaba al primer@ que acierte dónde, el pasado sábado 15, fue tomada esta fotografía de aquí abajo.

En este mismo texto aparecen algunas pistas... y Raúl ha dejado un montón más en los comentarios... No ha puesto el nombre del pueblo pero sí los apellidos... ¡Esto ya es pan comido para ustedes!

Además, quien acierte de qué es ese helado crema y morado en las manos de Kurotora -comprado en la heladería de la esquina-, se llevará un fabuloso CD pirata con las mejores rancheras de Jorge Negrete cuando estaba sobrio (rare versions).

Hay fastuosos regalos-sorpresa de consol(id)ación para todos los participantes. ¡No se lo piensen más! ¡Láncense a la fuente!

Un abrazo desde nuestro amado México.

k

La insoportable levedad del cariño

2008-03-10T08:40:00.001-05:00

Un soleado domingo de invierno por el barrio de Meyerland nos descubre Westbury Gardens Square. Apenas un atisbo al inconfundible olor del abandono. Regresamos el siguiente fin de semana.

En La insoportable levedad del ser (1985), Milan Kundera se extendió largo y tendido sobre lo que sucedió una vez pudo no haber sucedido nunca. Este barrio albergó vidas cotidianas por años, pero no queda ni sombra de aquella convivencia entre vecinos.

¿Qué conversaciones, esperanzas, decisiones, miradas sostuvieron estas paredes? ¿Cuánto se rió dentro de ellas desatando las alforjas? ¿Cuánto se lloró atando los hatillos?

La ausencia de cariño las desmorona cada día un poco más. Ahí siguen los restos, se mantienen en pie por dignidad, esperando con resignación que los degolle el especulador inmobiliario.

Nada importa; todo es reducible a cenizas. Hasta el cariño.

Haciendo como que hacemos algo (I)

2008-02-13T21:24:00.001-06:00

Mientras seguimos en plan homeless con la maleta, el ordenador y las sabanas de aqui para alla, como los hijos de la gata, ahi van unas fotos de las cosillas que estamos creando en una casa particular de Houston (gracias mil a nuestro agente inmobiliario y a su desconocimiento de donde se metia, que nos dio carta blanca permitiendonos hacer todas estas barbaridades).

Este apartamento nos ha servido de conejillo de indias en muchos aspectos, ademas del tema de pintura y mosaico (fontaneria y electricidad incluida, yeah) para cuando nos toque dar el callo de verdad... Dios mediante, en marzo... (sigh!)

Estan un poco rebolicadas. Anyway, que las disfruten.

k

Una muerte natural (psá… una más).

2007-12-28T10:03:00.000-06:00

Desde Zacatecas, México, a 9.400 Km de distancia, esperamos que esta carta al director de El País publicada en la edición internacional del 27 de diciembre de 2007 les remueva algo.

El día antes de Nochebuena, en Madrid, a la misma hora en que miles de personas dormían hartas de haber comido y bebido, una indigente de 41 años moría en plena calle, sobre un colchón raído por la pobreza. Dicen los médicos que la atendieron que la causa no fue el frío; tampoco vieron en su cuerpo signos de violencia física (la otra no se ve). Fue, declaran, de muerte natural.

¿Natural? ¿Es natural que en la sociedad de la sobreabundancia se deje morir de soledad, entre el bullicio del despilfarro, a los más desprotegidos? ¿Qué mejor fin se puede dar a los fondos públicos municipales y autonómicos que el de recuperar vidas humanas? ¿Por qué las ONG de carácter asistencial no recorren las calles de la ciudad, día a día, para auxiliar a las víctimas de la insolidaridad imperante? ¿Y la Iglesia católica? ¿Qué hacen sus sacerdotes durante estas fechas, además de encender el belén y decir la misa del gallo?

Todas las navidades me acuerdo de Plácido, la magistral película de Luis García Berlanga sobre la caridad en tiempos del franquismo. A ver si se anima algún otro y, ahora sin censura, retrata las miserias del neoliberalismo (que no de la democracia) en toda su crudeza.

La ilaha illa Allah, nada dura eternamente. No hay ordenes establecidos que perduren. ¿Y si nosotros, blancos europeos, estuviéramos bajo la bota? Las cosas se verían y soportarían de manera muy diferente…
En fin; que no se les atraganten las uvas, querid@s.

Un viernes negro, y un sábado, y un domingo, y un lunes...

2007-11-25T19:20:00.000-06:00

Hoy es domingo 25 de noviembre. Noviembre, que no diciembre. O sea, final de una locura e inicio de otra.

Dentro de seis horas se extinguirá la semana que contuvo el cuarto jueves de noviembre. En otras palabras, el jueves de Acción de Gracias, Thanksgiving. Fiesta nacional, la más sentida y apreciada por los gringos –y los que se creen que lo son, y los que quieren serlo-, muy por encima de la fiesta estrella de la religión mayoritaria por estos lares: el 25 de diciembre.

Los chavales aporrearon a la puerta del correo electrónico: happy Thanksgiving, Ms. Luis; happy Thanksgiving; enjoy your holidays… Bien, gracias; ya están disfrutadas… de otra manera.

A lo largo de los años he asistido a varias cenas de Acción de Gracias, y no he llegado a saber qué agradece exactamente esta gente.

Quizás sea el inicio del genocidio de las naciones indias para dar lugar a esta resplandeciente sociedad.

Sus cerebros resplandecen con las necias lucecitas de la tele y en sus cocinas los cubos de basura resplandecen con los regalos del consumo desaforado.

Se comen el pavo con puré de patatas y maíz, y se comerían el mundo también.

Pero no les cabe por la boca.

Huyendo de mi propio asqueamiento, quedé con Irma, profesora de español con gran sentido de historiadora, para charlar un rato, pero la charla derivó en conversación peripatética, y el rato se convirtió en dos días de museo en museo, de templo en templo y de jardín en jardín. Ha sido extraordinario recorrer esta ciudad con una mexicana de Querétaro que ha vivido aquí los últimos cuarenta años. Los detalles que me contó y las capillitas, árboles y caserones escondidos que me enseñó, no aparecen en las guías de Houston.

Tras dejar a Irma, regresé a casa por Kirby y Westheimer, cruzando Post Oak Blvd, todas ellas grandes arterias comerciales.

Eran las cinco y media de la tarde. Ni un alma en las aceras. Pocos coches. Todas las tiendas cerradas.

Parecía la víspera de la llegada del huracán Rita en 2005. Salvo por el constante y desagradable olor a pavo asado.

Pasé la fiesta gringa más entrañable y familiar en casita, leyendo el periódico en el sofá, con RNE de fondo. Todo un lujo. En pocas horas sería 23… el viernes siguiente al jueves de Acción de Gracias… el llamado Viernes Negro, Black Friday. Ahora verán por qué.

Entre las revistas que solemos leer, hay tres (Adbusters, Radical Teacher y Liberty) adscritas a una línea política bastante definida. Sus títulos dicen por dónde van, de todas maneras ya nos han presentado a todos. Desde octubre insistían estas revistas en el boicot al consumismo el viernes 23 (Acción de Gracias fue el jueves 22, repetimos). Al principio nos pareció una bobada mal planeada: tras la cena del pavo, la gente y sus bolsillos iban a estar exhaustos. Otra cosa sería abogar por quedarse en casa el 23 de diciembre, pero un mes antes… No le veíamos el sentido.

Yes; it was going to be Black Friday, yeah! Para los comercios gringos, es el inicio, no oficial, de la Navidad. Y para hacer sitio en sus estanterías a los nuevos productos, suelen abrir a las 5:00 de la madrugada, con unas rebajas del 60-80% en todo. En t-o-d-o.

Al día siguiente, ese dichosito viernes 23, Irma me contó que durante años fue habitual entre ella y sus compañeras de colegio poner el despertador a las 4 de la madrugada y correr a las tiendas el viernes negro, con un recorrido previamente planeado, para hacerse con los ansiados productos a precios ridículos, especialmente perfumería, electrónica y ropa. Este año no lo hizo; habíamos quedado en vernos de nuevo tempranito para ver la capilla de Rothko y la colección Menil. “Me estás purificando” –le dijo a una sorprendida Kurotora. Les prometo que no le puse una pistola en la cabeza para que no se fuera a comprar; se vino conmigo por propia voluntad…

Entonces comprendí el por qué de la campaña de no comprar nada el viernes 23. Es un día crítico. Esta ha sido la campaña televisada –en los pocos canales que han aceptado pasarla- para este año:

Y ésta fue la del año pasado. Hasta los vaqueros la secundaron (It's the law!) Muy tejana y simpática:

Desconocemos cómo fue el seguimiento del Buying Nothing Day, Día de No Comprar Nada. Posiblemente escaso; viendo las estanterías de las grandes tiendas: los parroquianos han arrasado con las existencias. Sin embargo, los adalides de este movimiento son gente nativa y muy joven, lo que esperanza mucho.

La campaña se ha tenido eco en numerosos países industrializados. Ésta es la española:

Así que desde el 23 estamos en (no official) Christmas. En efecto, Andy Williams no para de dar la vara en la 95.7 FM recordándonos que it’s the most wonderful time of the year. Y las cuñas publicitarias se acompañan de cascabeles en trineo.

Las fundaciones privadas engalanan sus edificios y sacan sus coros vestidos de época cantando villancicos…

Hay que saber dónde y cuándo; algo que Irma conocía bien…

(en las fotos, coro y casa de la filántropa Ima Hogg; Bayou Bend Foundation; ni idea de que existía.)

Las calles se engalanan de lucecitas con su correspondiente consumo. El agradable olor a abeto, cuando aparcas y sales del coche. En medio de los parkings, ahí están por docenas, criados en viveros para ser cortados limpiamente, ahí van, atados en las bacas, a secarse despacito, cargaditos de guirnaldas de plástico, en salones con la calefacción a tope.

Sigamos hablando un poquito más de lo que se nos viene encima.

Algunos de ustedes, con todo su cariño, lo sé, empiezan a escribirme preguntando qué quiero que me regalen.

No quiero nada. Igualmente, pasan los años y yo no les regalo nada. Año tras año, me repito: no quiero nada. Pero dada la insistencia de ustedes, visto que a toda costa quieren gastarse su dinero, ahí va lo que quiero.

Quiero que agarren ese dinero con el que me van a comprar algo, portes incluidos, y se vayan a la Casa de la Caridad, que sigue fielmente dando sus servicios de albergue y comedor público en el paseo de la Petxina. Hagan su donación allí. Si no se fían -con todo lo que ha llovido sobre las ONG’s-, pueden hacer la aportación en especie: compren alimentación seca vegetariana (básicamente arroz blanco y legumbres) y/o fruta fresca y llévenlo todo allí. Ese es el mejor regalo que me pueden hacer. Soy muy consciente del esfuerzo y tiempo que eso conlleva, porque su tiempo y esfuerzo, cargando bolsas, yendo y viniendo, también forma parte del regalo. Considérense muy afortunados (de poder dar y no tener que pedir) y muy satisfechos. Yo también lo estaré.

http://www.casacaridad.com/web/index.html

Los que no vivan en Valencia, elijan la asociación caritativa que más confianza les dé y hagan lo mismo.
Si no son capaces de hacerlo, quiere decir que ustedes tampoco se merecen nada. No refunfuñen por el peso de sus compras: la cruz de ése del que dicen celebrar su nacimiento, seguro que pesaba más.

Un paso más atrevido que la campaña de Buy Nothing Day es la de Buy Nothing Christmas. No se trata de no gastarse un duro durante los días de Navidad, sino de respirar hondo y ausentarse de los centros comerciales y las listas de personas a-las-que-comprar-algo. Se trata de recapacitar sobre qué estamos haciendo, qué estamos comprando, por qué lo estamos comprando y si realmente lo necesitamos.

Y mañana, verbos irregulares en pretérito perfecto, para Español. Rección nominal de genitivo para Árabe. Vendrán muy descontrolados; muchos regalos que enseñar; muchas telehistorietas que contar. Espero poder controlar los seis grupos –sobre todo el de la quinta hora, ay- y compartir todos los pájaros de todos.

A la vez, nos tienta la idea de desertar, desaparecer. Arrancar el coche y no parar hasta Nuevo México, hasta el desierto de Arizona, y cuando no quede gasolina, seguir andando y andando hasta fundirnos con el paisaje. Queremos hacerlo. Podemos hacerlo. Pero no debemos; es una solución muy egoísta y cobarde. Hay que seguir arremangándose e intentar salvar a un puñado de estos desgraciados condenados a consumir y no pensar. Abrirles los ojos. Ese es nuestro regalo.

Críticos ciudadanos, digo, obedientes consumidores del país de las barras y las estrellitas. Estrellitas, titas, titas, titas…

Talavera, Talavera; Mexican Talavera

2007-10-28T11:56:00.000-05:00

Una de esas tiendas que uno pesca por el rabillo del ojo mientras conduce el coche; una tienda escondida, encajada en una casa de la década de 1940, llena de moho y madera podrida, que literalmente se cae.

Esa es Mercado México, una tienda de cerámica de Talavera, en el mismísimo downtown de Houston.

La Talavera es la típica cerámica mexicana de Puebla y de Dolores Hidalgo,

Guanajuato, nieta de la españolísima cerámica toledana de Talavera de la Reina, que a su vez es nieta de la árabe…

El consecuente sabor, en este abigarrado patio trasero, es totalmente mediterráneo…

En la industria del pottery, de la cerámica, a la cerámica toledana se la llama majolica/mayólica, y la talaverense es mexicana sin discusión.

Mexicana, purita mexicana; viva como pocas y multicolor en sus soles, lunas, girasoles, calas, salamandras, ranas, azulejos, maceteros, vajilla… que ha ido adaptándose a esa híbrida cultura Tex-Mex, cuyos más curiosos exponentes, rubias gringas de ojos azules con aceptable

-incluso fluido- español en sus bocas, buscan entre azulejos y jarrones algo “antiguo”, algo “auténtico” hecho por las sabias manos embarradas de humildes gentes cuya piel es del color de la tierra.

Galveston pasada por agua

2007-10-07T00:31:00.000-05:00

La del lunes 1 de octubre fue una semana buena: sólo perdimos los estribos tres veces y sólo escribimos seis expedientes disciplinarios a unos cuantos de nuestros queridos cenutrios –perdón; nuestros queridos alumnos, queríamos decir. También nos hicieron reír con sus ocurrencias y su candor. Repetimos: una semana buena.

Octubre se estrenaba con un sol veraniego y así fue hasta hoy, sábado. Sin despertador a las cinco, ni idas a trabajar de noche cerrada, el radiante sol que entraba por la ventana nos despertó tras un reparador sueño. Las 10:40. Ver para creer.

El plan estaba trazado desde la tarde-noche del viernes: o Galveston, o el rio Brazos. Trayectos pequeños, no más de 40 millas allende Houston. Cheeee(se), es un día tan hermoso… bañador, toalla, cámara de fotos. Vamos a Galveston.

El cielo se iba encapotando sospechosamente por la Interestatal 45 Sur, y al llegar a la playa del Galveston State Park, éste era el aspecto…

Lo que no descorazonaba a los paisanos, todo el mundo paseando por la playa, tomando el sol, volando el catxirulo, bañándose,…

Llovía un pelín, pero nadie salía del agua. Total, ya mojados…

Hasta que la lluvia empezó a arreciar. En las fotos no se aprecia, pero llovía de lo lindo.

Y el personal corrió a protegerse en las cabañas de las barbacoas. En la arena solo quedó esa familia de valientes, apretados bajo la sombrilla.

Escurrimos la toalla. Parece como si la hubiéramos metido en el mar. Pues no.

En el puesto de barbacoas ya no se puede estar, el agua llega a los tobillos. Nos damos una carrera y llegamos al coche. Esta es la situación a través del cristal.

Media hora más tarde (4:30 pm) se calma un poco el aguacero.

El personal vuelve a instalarse en la orilla, y aquí no ha pasado nada.

Galveston y sus terrosas aguas siempre revueltas…

Hermoso Golfo de Mexico.

Flora local de la isla.

Salimos del State Park y damos un paseo por el oeste de la isla.

Una casa en forma de tetera. Parece ser que hay unas 200 de similar guisa a lo ancho de los EE.UU.

Otras playas, como esta de Jamaica Beach, en Galveston Island.

Todas las casas están construidas sobre pilones. La razón es evidente.

Si se avista una tortuga, es obligatorio llamar a las autoridades.

Orilla sur del West Galveston.

Limite Oeste de la isla de Galveston.

El puente es el Saint Luis Pass, que también une la isla con el continente.

Al fondo, el pantalán de West Bay City.

Todo bicho viviente está aquí al acecho del sardinamen.

Comida fácil. ¡Gran tentación!

De regreso al Este. En la local 3005 hay un pequeño mirador de madera.

Así se ve mejor la playa y su vegetación autóctona.

Los grasslands, o pastos, de Galveston.

Tras la pradera, el West Bay y la orilla norte. La isla de Galveston es larga (48 Km) pero apenas tiene 5 Km de ancha.

Al fondo –muy difuminadas– varias refinerías. Hay varias docenas alrededor de Houston.

Oscurece. Regresamos a Galveston State Park.

Puesta de sol frente al Oak Bayou, una entrada de agua del West Bay.

Precioso remolino de nimbos.

De regreso a Galveston City. Rompeolas y pantalanes desde el Galveston Seawall Boulevard, una muralla de hormigón de 16 Km diseñada para proteger la ciudad de las inundaciones.

Intenso tráfico marítimo en la entrada al puerto de Houston.

Solo una pequeña parte de las refinerías que se suceden, una tras otra, en la Trinity Bay, entrada al puerto de Houston.

Curiosidades:

Con 48 Km de longitud y apenas 5 de anchura, Galveston es una barrera natural entre el Golfo de Mexico y la costa de Texas.

El primer europeo que llegó a Galveston fue Cabeza de Vaca en 1528, tras un naufragio. Aquí empezó el jerezano su odisea exploradora hasta el Rio de la Plata (Argentina).

Base y refugio de piratas a lo largo del siglo XIX, fue capital de la República de Texas en 1836, la única experiencia de independencia política real y de facto que ha habido en la historia de los Estados Unidos.

En 1900, Galveston contaba con 37.000 habitantes, más que Houston.

Galveston es zona huracanera por excelencia.

El huracán del 8 de septiembre de 1900 todavía se recuerda.

Sigue siendo el desastre natural más mortífero de toda la historia de EE.UU. (le sigue el huracán Katrina de 2005 en New Orleans, Louisiana), lo que no quiere decir que el resto de huracanes que han pasado por aquí hayan sido mancos.

Se reconstruyó primorosamente y tiene un bonito casco urbano de estilo victoriano.

Así mismo, el centro histórico alberga (hola, Torko) uno de los museos del ferrocarril más impresionantes de este país.

Debido al brutal desarrollo y expansión de la industria petroquímica en toda la Bahía de Trinidad, Galveston se considera la playa de Houston, pero dista mucho de ser una playa popular, debido a los altísimos precios.

Lo que no se vea en Ciudad Juarez...

2007-09-19T19:17:00.001-05:00

Lunes 17 de septiembre. El gran día. Nos levantamos pronto, a las 4:40 am.

Linda, la habitación del hotel Fiesta Inn. Muy limpia y espaciosa.

Bonito mármol en el baño.

Ducha, ropa limpia, y al consulado.

Mapa en mano, tiramos hacia el consulata gringo, que no estará a más de diez minutos andando. Tres hombres venían en sentido contrario, de blanco y negro, rostros cansados: camareros de algún restaurante. Preguntamos, para ir sobre seguro.

-Sí, es por acá, pero está muy feote…
-No creo que a estas alturas me vayan a secuestrar, caballero.
-No se fie; está bien oscurotote… mejor vaya por Triunfo de la República, aunque tarde un poco más…

Hicimos caso a los paisanos. Secuestrar, no; pero robar, sí. Con la pinta que tenemos y la zona en la que andamos, somos un turista gringo (=tarjetas y dinero en efectivo encima).

Pensando en ese lindo sufijo –ote, tan mexicano, en 11 minutos llegamos al consulado. La cola ya es de tres cuadras.

Durante las cuatro horas que duró nuestra estancia en la calle, fuimos testigos del ingenio mexicano para salir adelante en sus humildes negocios: hombres y mujeres deambulaban entre las filas de personas que esperaban, vendiendo sus productos: bolígrafos, pegamento y caramelos; una señora paseaba su bandeja con “cafesito caliente, mansanillita resién”. Cuando los agotaba, iba a su bar a por más.

Carritos de helados, puestos ambulantes de comida. Por los altavoces de la furgoneta “Aquy, mi güera” (literal) una voz rota no descansaba: “Todo casero: tamales, quesadillas, burritos, gorditas, elote bien picoso; hay cafesito, mansanilla, soda, agüitas. Estamos en el camionsito blanco de la esquina. ¡Pásele!”

Los ruinosos edificios frente al consulado ofrecían rellenado de formas, servicios migratorios, habitaciones económicas, baños, fotografías, perdones (?), viza lazzer (¿?) y laques (¿??).

Llegados a la ansiada puerta, la pregunta de seguridad: -¿lleva cámara, celular, llaves, cinturón? Aquí no se permite eso. -Bien, dígannos donde tienen un servicio de taquillas (locker, en inglés). -Aquí no tenemos eso. Vaya enfrente.

“Enfrente” es una casa de comidas, donde hacen buena birria (cordero asado en su jugo con hoja de pita) y buen menudo picoso (el equivalente a los callos castellanos). Entramos. Oscuridad y un olor a caldo de res, intenso.

–Dispense, caballero; necesito una taquilla. -¿Mande, mija; una qué? –Un sitio donde guardar esto. –Ah, un laque. ¡Mario! ¡Un laque para la señorita! Pásele a la cocina, por favor.

Los cocineros nos miran con amabilidad. El que parece que corta el bacalao, saca una bolsa de plástico de supermercado –Ponga aquí sus bienes, por favor. –Oiga, ¿seguro que…? –Por supuesto, mija. No se preocupe. Ate la bolsa.

Y la colgó de un clavo, en la pared. Varias bolsas de supermercado pendían de otros clavos. Eso es un laque, una taquilla de seguridad, un locker a la mexicana.

Nos entrega un contundente resguardo, un pedazo de hoja de periódico en el que reza "ca mara selular yaves". Es una pena que lo tengamos que entregar cinco horas después.

-No es por desconfiar, pero, ¿aquí estará cuando salga?
Se vuelven los cocineros, cuchillo en mano. –Aquí nadie toca nada... Antes muertitos.

Regresamos a la puerta del consulado con un reconfortante nudo en la boca del estómago.

¡P’adentro! Nos desvían al sector de “no mexicanos”. Seríamos unos 50. Indios, pakistaníes, algún chino, un sueco… oímos hablar en árabe detrás nuestro. Entrega de papeles, foto, toma de huellas dactilares (¡otra vez!) En dos años y medio en EE.UU. nos han tomado las huellas más que en 37 años en España… -Tenga este número (7038). Pásele al corralito hasta que la llamen para la entrevista.

El corralito es el patio del consulado, cubierto con uralita de la que penden unos grandes ventiladores –apagados. Sillas de bar agrupan a la gente, en grupos de quinientos. Parsimonia en el avance de números. Sacamos la novelota y nos abstraemos en la lectura. Entonces se hicieron las 12 en punto del mediodía, y…

…y los ventiladores empezaron a funcionar, descargando chorros de agua que las aspas esparcían. Una ducha forzosa que nos obligó a guardar el libro.

Los mexicanos, gentes acostumbradas a soportar lo indecible, optaron por echarse a reír. Y qué íbamos a hacer. Reír también. Los pakistaníes se miraban unos a otros con los ojos muy abiertos; ponían cara de no creerse lo que estaban viendo, y terminaron riéndose. Bajo la obligatoria lluvia, todo el patio se reía de tanta absurdidad y ridiculez…

Por primera vez en nuestra vida, tuvimos la sensación de estar en un campo de concentración. ¿Tendría desinfectante el agua de la forzosa ducha? –Oh, c’mon; man.

A las dos y cuarto alguien cantó “siete mil treeeeinta y ochoooooo”. ¡Mi gordo! Allá vamos. Tras el cristal blindado, la agente ojeaba el pasaporte. -¿Documentos? –Here you have.

Ni los mira. Busca la waiver, no le interesa nada más, ni el I-29, ni carta de apoyo del distrito, nada. -¿Cuántas veces ha entrado ilegalmente en los Estados Unidos? –Ninguna. -¿Seguro? –Yes, ma’am.

-¿Cuántas veces ha entrado legalmente en los Estados Unidos? Please explain.
–Twice, ma’am. The first one, in 2003, with a F1 visa, in order to learn English, in Baltimore, Maryland. The second one, in 2005 with a J1 visa, thru Miami, Florida, with a labor contract under my current sponsor, Fort Bend ISD.
–Yeah, I see. Pero, ¿seguro que no ha entrado ilegalmente, are you sure?
-(jodeeeeer, pensamos, qué perra le ha entrado), Never, ma’am.

Sin mirarlos, nos devuelve los documentos, menos el pasaporte. Cancela la visa J1.

–Le concedemos la H1B. (Anda, creíamos que ya la teníamos concedida por la Secretaria de Estado, así rezaba en nuestros documentos públicos). Tome el resguardo y venga mañana, a la hora señalada. –I will. Thank you, ma’am.

Tardamos tiempo en caer que la agente nos había hablado en español y nosotros le respondíamos en anglo…

2:40 pm, salimos al exterior, respiramos; en la calle hay menos calor que en el interior del consulado. Se oye a lo lejos la incansable voz rota “…gorditas, elote bien picoso; hay cafesito, mansanilla, soda, agüitas. ¡Ande, pásele!”

A por el laque. En cuanto entramos en la cocina, nos entregan la bolsa de supermercado.

–Ándele mija, compruebe si está todo. –Está todito, usted dirá. -50 pesos, mija. –Señor, ¿se fía de mí? –Claro, mija. –Pues, sin conocerme de nada, por favor, deme un billete de 100 pesos.

El cocinero jefe arquea una ceja intrigado, abre la caja registradora y nos entrega 100 pesos, sin rechistar. Le damos un billete de 200. –Estamos en paz. Muchas gracias por todo. – Dios la bendiga, mija… buen viaje de regreso.
Fuerte y cordial apretón de manos. Hasta siempre.

Viva México. Viva su gente, humilde, verdadera.

Sin pasaporte hasta mañana a las dos de la tarde, sin ganas de hacer nada tras nueve horas de consulado (calle + interior del edificio), volvemos al hotel.

A eso de las seis, se nos antoja dar una vuelta, aunque sea en coche por las tres principales avenidas, Triunfo de la República, Américas, Rafael Pérez Serna.

Los autobuses municipales son viejos y repintados autobuses escolares gringos.

La tarde era preciosa.

¿Y esto?

(Abajo): omnipresente alcohol en la publicidad…

Los mexicanos entienden por “llanta” lo que para nosotros es un neumático, y llaman “rin” (del inglés rim) lo que para nosotros es una llanta… ¿Aclarado el entuerto?

Religiosidad local, necesaria proteccion al salir al balcón: no hay balcón.

Aquí están construyendo una plaza de toros. Qué lástima.

Avenida de las Américas, hacia la frontera. Ésa es la banderota que se veía desde el mirador de El Paso, TX.

Mirador en el parque de Chamizal. Las montañas Franklin y El Paso, TX, al fondo.

Estamos a 200 m. del río Bravo.

Nos acercamos a ver esa mortífera frontera.

Realmente es un canal, prácticamente aterrado, se podría pasar andando, salvo por la pronunciada pendiente de cemento. Luego nos daríamos cuenta que son dos canales en paralelo separados por una vallada carretera policial, pero eso no se ve desde la orilla mexicana.

Trampa mortal.

Recorremos el borde mexicano del canal, unos cuatro Km.

El Puente Internacional Córdova de las Américas visto por debajo.

Si usted lo dice…

Bajo el abandonado puente ferroviario, viven unos muchachos esperando el momento. Les señalamos que íbamos a fotografiar, les dimos tiempo, nos hacen la señal de la victoria y se esconden tras el pilar.
Con sugestivos nombres (“Serpiente Venenosa”, “Cárcel de Piedra”), los barrios juarenses junto al canal muestran una gran pobreza.

Llega un momento que el río se ensancha. No hace falta valla ni presencia policial. Para qué. Las corrientes del Bravo hacen todo el trabajo. Debe haber ahi unos lodazales que tragan hasta elefantes.

Ha anochecido, regresamos al hotel. Aprovechamos para dormir lo máximo posible. El martes 18, antes del check out de las doce, dejamos bajo la almohada todos los pesos que tenemos. Realmente, el hotel Fiesta Inn esta' impecable.

Martes 18, una y media de la tarde. Camino del consulado, en la avenida López Mateos, se sucede este amargo grito. Lo hemos visto en otras partes de la ciudad. No hace falta que les contemos qué horror está pasando en Ciudad Juárez, con absoluta impunidad.

El edificio blanco es el consulado, ya sin las colas de hoy, a las dos de la tarde.

Detalles de la acera de enfrente…

y la cola para mañana.

Pasaporte en mano, directos a la frontera. Mejor dicho, a la cola de la frontera.

El champán gringo alivia la sed de la abuelita.

Este caballero hace unas limpias del coche por la voluntad.

Kioskero.

Ahora es el único momento que vemos, en efecto, los dos canales.

Menudo sarcasmo.

Si es que la vida es una cola... y una raya en el agua.

Aduana gringa.

Dentro de diez minutos, a las 4:45 pm, estaremos dentro de los EE.UU., con ya con plena visa H1B.

Las montañas Franklin tienen un teleférico. Vamos allá, pero los martes cierran. El agente forestal no sabía cómo disculparse (sorry about that, sorry about that...) No se preocupe, hombre. Otra vez será. Ultima vista de El Paso, TX, y algunas casas en el camino a la I10.

Realmente, el estilo es de La Cañada o La Eliana.

Las casas elpasenses son más parecidas a las de las urbanizaciones valencianas que a las de las zonas residenciales de Houston, TX.

I10, otra vez, hacia Austin, TX.

No nos acordamos de los nombres de los montes. Da igual. Son todos tan hermosos...

Disfruten los paisajes,

el cielo,

el arco iris...

A medianoche, tras 500 millas -800 Km.- el agotamiento llega en Junction, TX. Un camping KOA nos recibe. Dormimos al pairo, con las estrellas de techo. El problema fue que el late arrival lot estaba junto a una granja –que no se veía, al ser noche cerrada-, y a las 4:30 am el quiquiriquí de los gallos nos despertó. Mmmfff… media vuelta. Dormitamos hasta las 6:30, entre estridentes quiquiriquíes y alegres cua-cuas.

En la oficina del camping nos ofrecen un café buenísimo mientras hacemos cuentas. Fuera, los patos disfrutaban su piscina y su derecho de paso preferente (xing).

A las doce y media del mediodía llegamos a Austin, la capital de Texas. Volvemos a ver su Capitolio, como en 2005, recién llegados a Estados Unidos.

Tras el Capitolio está situado el edificio de la TEA, Texas Education Agency, y allá vamos, para actualizar nuestra situación migratoria. Nuestro Asesor del Gobierno español, D. Enrique Contreras, tan amable y caballero como siempre, nos invita a comer y en agradable conversación pasan volando dos horas.

En camino, otra vez. Se acabaron las montañas, volvemos a la llanura, esa hoja de papel donde está Houston…

Con lo llovido, es pan comido, lo que queda de viaje…
Ya estamos en casa, alhamdulillah.

Adiós, visa J1.

Hola, visa H1B.

Ha sido un gran paso. Otros interrogantes y retos se nos presentan. Sin más dilación, empezaremos el papeleo para nuestro próximo objetivo, conseguir el estatus de residente. La llamada Green Card nos llevará unos cuatro años de gestiones. Dios dirá.

Un saludo a todos.

De El Paso, TX a Ciudad Juarez, CHIH

2007-09-17T22:43:00.001-05:00

Domingo 16, bien temprano en la carretera, decíamos.

Enfrente, la inmensa llanura del Stockton Plateau, cortado por el río Pecos.

Tras kilómetros de llano-llano-llano, aparece ese hoodoo con un aire al Templo del Sol en Teotihuacán.

Las estribaciones de las Glass Mountains.

Las montañas Barilla (con B, como los macarrones) desde la I10, entre Fort Stockton, TX y Saragosa, TX.

Los montes Davis al fondo, comienzo de la Sierra del Diablo…

Las montañas Eagle, en plena Sierra del Diablo.

Los montes Quitman, condado de Hudspeth.

Saltamos al huso horario de las Montañas Rocosas, y ahora es una hora menos que en Houston, TX. Solo quedan unos 160 Km para llegar a El Paso, TX.

Desde la I10, que no hemos dejado desde que salimos de Houston, se atisba, a eso de la una y media de la tarde, el periférico de El Paso, con las inmensas montañas Franklin al fondo.

El Paso, TX es la típica ciudad tex-mex de frontera, habitada por un 80% de hispanohablantes. El carácter gringo se manifiesta en los altos edificios del downtown, con sus bancos y corporaciones;

pero los mexicanos colocan sus mercadillos y tiendas debajo, vendiendo a grito pelado en español, dándole un aspecto más humano a la urbe…

Transcurre el día en El Paso. Las montañas Franklin tienen un bonito mirador a 4,222 pies de altura (1.286 m. sobre el nivel del mar),
y allí nos quedamos un rato largo.

El aeropuerto internacional de El Paso, TX, rodeado por Fort Bliss, la base militar de artillería más grande del mundo.

Grandes barriadas residenciales del El Paso, TX.

Los edificios del centro, el downtown…

Esa autovía elevada sobre pilones es la interestatal 10 que cruza íntegramente la ciudad, en su camino a California…

La zona boscosa es el jardín de Chamizal, que ya pertenece a Ciudad Juárez, Chihuahua. El rio Grande/Bravo del Norte separa las dos ciudades (en términos humanos)… y los dos mundos (en términos económicos).

Los edificios del primer plano son el Sierra Medical Center y el Southwestern Medical Hospital.

Las montañas de enfrente son las Rocallosas, pertenecen a Ciudad Juárez. Sobre ellas se lee: “Ciudad Juárez: la Biblia es la verdad. Leela”. Los grupos evangelistas trabajan su proselitismo a destajo en toda Latinoamérica.

Ocaso sobre El Paso, TX visto desde las montañas Franklin.
Cómo cambia la vista de una ciudad por la noche. UTEP significa University of Texas – (Campus of) El Paso. La iluminación de la I10 confunde; NO son las luces fronterizas sobre el río…

A las 10 de la noche, aproximadamente, cruzamos la frontera y nos fuimos directamente al hotel juarense, que no estaba muy lejos –según el mapa.

Dimos más vueltas de lo esperado, y el piloto de la reserva de combustible se iluminó. Mejor. Así se quedó en el aparcamiento del hotel.

Inesperado viaje a Ciudad Juarez,Chihuahua.

2007-09-15T17:25:00.001-05:00

A los dos días de regresar del viaje New Paltz, NY-Michigan-Grandes Lagos, nos llamaron del bufete que gestionaba nuestro cambio de visado: éste había sido concedido, así que no sería mala idea pasarse a recoger los papeles previo pago del resto de los 1.500 boniatos acordados por la gestión.

Pasamos, soltamos la lana y recibimos la gran noticia: ya nos podíamos considerar en pleno estatus de visado H1B, pero la pegatina en el pasaporte que funciona a efectos de visado había que conseguirla en un consulado estadounidense fuera de los EE.UU. Como todo emigrante. Había que regresar a casa…

Esto es, ¿un viaje a Madrid ahora, con el curso escolar empezado? Era demasiado pedir al colegio. Demasiados días libres, demasiados días los críos con profesor sustituto. O sea, un lío general a la vuelta. Seguras malas caras y problemas para el próximo contrato, el año que viene. Por eso, empezamos a calcular la posibilidad de otros consulados más cercanos, en terceros países.

Consulado estadounidense en Ottawa: que sí, pero 14 días de espera antes de devolvernos el pasaporte. O sea, 14 días en Canadá con los brazos cruzados. No.

Ídem, consulado en México DF: diez días como poco, y diga gracias porque no es mexicana. Si lo fuera, de dos meses para arriba, durmiendo en la acera. No.

Ídem, Matamoros, (Tamaulipas, Mex): cinco días. Esto es más razonable. Vale. Pedimos cita, y nos la dan para el 13 de septiembre.

Pasan los días, clase-clase-clase, termina agosto, clase-clase-clase, empieza septiembre, seguimos dando clase con normalidad, y en casa por la noche, seguimos rastreando consulados en internet.

Aparece el consulado de Ciudad Juárez (Chihuahua, Mex): 2 días, 48 horas para no mexicanos.

No lo pensamos más.

Solicitamos cambio de día y consulado.

Nos re-citan para el lunes 17 de septiembre, a las 8 de la mañana.

Explicamos los motivos y pedimos tres días libres al Principal. Nos los concede en 5 segundos y nos desea buena suerte.

Mr. Foust es un tipo extraordinario.

Toda la mañana del sábado 15 la empleamos en el cole, fotocopiando ejercicios y dejando faena para cinco días, todo organizado para Shamaila, nuestra sustituta pakistaní, en previsión de tener que estar fuera más tiempo del previsto.

Sábado 15 por la tarde, carga de la intendencia en el Toyotín. Ropa, artículos de aseo, comida, tienda de campaña, saco de dormir, colchón hinchable, agua, gasolina. ¿Quién dijo que era un coche pequeño?

El sol se pone en la interestatal 10, apenas saliendo de Houston, a la altura del cruce de la local 99 a Sugar Land. Vamos hacia el Oeste, hacia San Antonio, que cruzaríamos a las 11 de la noche. Una hora y media más tarde, creemos que ya es suficiente y paramos en un camping en Ozona, TX. Hemos hecho 405 millas (652 Km.), justo la mitad del recorrido. Estamos hechos un crack.

Domingo 16, a las 7:30 de la mañana, ya estamos repostando en la interestatal 10. Y seguimos carretera hacia el Oeste, hacia El Paso, TX.

¡Que viene Humberto!

2007-09-12T21:04:00.000-05:00

El 12 de septiembre era un día cualquiera –bueno, no exactamente; Mr. Blue se comía 34 takos envenenados con chile y sin cebolla (y ya lo sabemooooooos, no nos vengan con la murga del santo; ¡pasamos de ello, no escriban!)

Estábamos en casa tan ricamente, corrigiendo ejercicios de los críos, oyendo la radio, y luego leyendo el periódico y haciendo un poco el tonto por internet, cuando leemos la noticia en el Houston Chronicle. ¡Humberto viene p’acá!

¿Y quién es ése? Es una depresión tropical de chicha y nabo, que tocaría tierra a medianoche, dentro de 4 horas, entre Galveston y Freeport.

O sea, en plena playa de Houston, a unos 80 Km de aquí. ¿Seguirá entonces siendo tormenta mediana, gorda o ya habrá derivado a huracán? No lo sabemos. Puñetas... Ya la teníamos liada otra vez.

Escribimos un correl general a la peña de contactos y sobre todo a la familia, para que se calme. Ya lo sabían por la televisión. No tenemos caja tonta, pero recordamos una vocación de la tele española de presentar las tormentas en EE.UU. como primicia mundial, como señal irrefutable del inminente fin del mundo.

Por si fuera el fin de mundo, entramos en el kuaderno y abrimos este post.

Salimos al aparcamiento y cambiamos el Toyotín de sitio, poniéndolo lo más cercano a la puerta de casa. Donde estaba aparcado, si cae lo que dicen que va a llover, mañana no llegaremos a él para ir a trabajar.

Hablando de trabajo: los sheriffs de los condados de Fort Bend, Brazoria, Galveston y Harris -al que pertenece la ciudad de Houston- han pedido a las gentes que se queden en casa mañana. No hay evacuación, estamos en lo que se llama un "wait and see" ("espera y mira" lo que pasa).

Las autoridades de los distritos escolares notificarán a las 5 de la madrugada -por radio, internet y llamadas profe a profe- si los colegios cierran o no. Hasta entonces, como si no pasara nada. Sigue la rutina normal.

Estados Unidos tiene un servicio meteorológico envidiable, la NOAA, pero sus previsiones, aun acertadas en gran medida, a veces patinan.

Y esta vez –afortunadamente-, patinaron. La tromba de agua no cayó sobre Houston. Casi.

Por y pese a ello, copien esta dirección y guárdenla como oro en paño:
http://www.nhc.noaa.gov/

Estarán más al corriente que nadie y aprenderán un montón, porque es la previsión huracanera en los océanos Atlántico y Pacifico, en tiempo real (y muuuuchas cosas más, si les gusta eso del météo... y hay fotos espectaculares).

Esa noche, Humberto escoró dramáticamente a babor.
A las cuatro de la madrugada del jueves 13 de septiembre tocó tierra en High Island, a casi 100 Km al Este de Houston, bien pasada la Bahía de Trinidad, y se dirigió a Beaumont, TX, debilitándose.

El viernes 14 entró en el Estado de Lousiana ya como tormenta tropical. Adiós, Humberto.

(Este mapa es de elaboración casera) ;-)

El 13 por la mañana, los críos estaban excitadísimos:

–What a pity, Miss Luis, what a pity!
–Why, daughter?
–We’d like a couple of days of holidays!
–Uh huh.

Les comprendemos, "who doesn't?" Hubiera sido toda una aventura para ellos.

Pero, sinceramente, después de haber vivido en 2005 el desastre del Katrina y el follón que se armó 10 días después con el Rita…

… preferimos que no haya huracán e ir a trabajar.

Huracanes 2005 y camisetas bien dobladas

2007-09-03T15:40:00.000-05:00

Hurricanes 2005 nice high-speed map

Estamos probando si podemos bajar vídeos de otros sitios. Es interesante ése de ahí arriba, un 2005 muy agitado en huracanes -en el trabajo seguimos padeciendo secuelas del Rita, dos años después-, ahora que Félix está a punto de llegar a la costa de Nicaragua o Yucatán, no se sabe. Gabrielle viene detrás.

Y este otro vídeo, a ver si se puede ver... A quien le salga bien la doblada de camiseta antes de la décima intentona, le regalamos camiseta de Houston. Porque Kurotora lleva 20 intentos, y oye, ni flores... :-P

How to Fold a Shirt

A guisa de despedida

2007-08-16T20:01:00.000-05:00

Houston, TX 16 de agosto de 2007

Ya hemos llegado a casa, hemos descansado y empezamos a hacer balance de lo vivido. Han sido 25 días increíbles, conduciendo mucho y disfrutando más. Incluyendo los 10 días de curso en New Paltz, el viaje fue una improvisación sobre la marcha, hoy aquí y mañana allá, sin mayor preparación, y esa improvisación hizo que estas impensadas vacaciones fueran mucho más bellas.

María, o Kurotora, tanto da, la que escribe en masculino y en plural mayestático, siente que por haber visto Michigan y los grandes lagos vale la pena haber vivido. Es cierto, la tierra del llamado Estado de Michigan es tan hermosa, que duelen los ojos al verla. Es normal tener migrañas en Michigan al caer la noche, de tanta belleza. Duele mirar Michigan.

Sin embargo, bien conocen ustedes mi continua murga, el objetivo de la vida no se reduce a admirar la belleza. La razón de la existencia es alcanzar la justicia social, y aquí henos de nuevo, enfrente de los que serán los ciudadanos estadounidenses con voz, voto, dinero para gastar y poder de decisión dentro de 10 años. No es tema baladí.

Los que me conocen, sobre todo los profesores españoles más cercanos a mí, saben que el pasado año académico 2006-07 fue muy malo (y el anterior, 2005-06, fue nefasto). Mi añorada profesora de Grecia Antigua en la facultad, doña Carmen Alfaro, me dijo hace tres años, antes de abandonar Valencia: “Querida María, en la enseñanza no puedes dar el alma, porque si lo haces, mueres”. Por razones laborales y no laborales María tuvo razones de sobra para caer en depresión o abandonar este trabajo y regresar a España.

No me permití ese lujo. Por eso empecé a elucubrar un largo regreso a Houston tras el curso en New Paltz. Estos 25 días han sido una bendición; soy consciente de que me han llovido oros; pero la vida es muy cambiante, y en breve volverán a lloverme bastos. El año académico 2007-08 empieza mañana, peleando a saco en el aula todos los días hasta dentro de 10 meses.

De hecho, los bastos ya han empezado hoy a caer. Descansa en paz, Fina. La vida no te dio tregua, quiera Dios que ahora tengas la paz que nunca tuviste.

Respecto a Estados Unidos, no me he cansado a lo largo del Kuaderno de repetir lo bello que es todo. Pero hasta un ciego percibe que ésta es una belleza muy cara de costear para millones de personas condenadas a la absoluta pobreza. No olvido que para mantener su "bellísimo" estatus económico, los gringos lavan sus trapos sucios en otra parte; con una política neoliberal de absoluto terror sobre poblaciones y ecosistemas de países pobres y no tan pobres, que no se atreven a abrir la boca, y si la abren, son contundentemente cerradas a bastonazos con peregrinas excusas: "lucha contra el terrorismo", "por la libertad y la democracia" -por escribir suave.

El Kuaderno de BitaKurotora, o el blog, como quieran, ha sido una experiencia extraordinaria, un permanente medio de contacto entre ustedes y yo. Quizás estos viajes se disfruten más en compañía, no lo sé; servidora ya tiene costumbres y principios muy arraigados… Creo que ambas opciones –viajar en compañía o en absoluta soledad- tienen fuertes pros y contras; sin embargo el Kuaderno ha aliviado ciertos momentos: saber que muchos de ustedes estaban ahí, en España, en Palestina, en México, en Estados Unidos, siguiendo el viaje en tiempo real, mandando mensajes de ánimo, de admiración por las fotos, siguiendo mi camino en sus propios mapas y sugiriendo trayectos alternativos, interesándose por mi salud, o simplemente saludando, ha sido muy enriquecedor y reconfortante.

El curso empieza mañana, con más responsabilidades este año y ocho horas diarias de infarto enfrente de 160 adolescentes, hasta bien entrado junio de 2008. Sólo Dios sabe si podremos volver a repetir algo semejante. Por ahora, sólo puedo decirles que seguimos en contacto por este medio, que a pesar de la enorme distancia y de lo manida que es la frase, les quiero a todos mucho y les tengo en mi pensamiento constantemente aunque no medie correl, carta o llamada.

Barakat’Allahu fikum. Dios les bendiga.

Un fuerte abrazo a todas y todos, y hasta siempre,

María (y Kurotora).

De regreso (X) Cruzando Texas (III)

2007-08-13T21:49:00.000-05:00

Lunes 13 de agosto de 2007
De Brady, TX a Houston, TX. 479 millas (771 Km).

Fin del viaje.

Total recorrido: 8.870 millas (¡ 14.275 Km !)

9 horas dormimos bajo las estrellas de Brady, no hubo que desmontar tienda ni estandarte…

Tras la mejor ducha caliente, a las 8:30 calculábamos el nuevo y último trayecto.

Desayuno para ambos: el sol se levanta sobre Brady mientras repostamos.

Ya hemos dejado el Panhandle y estamos cruzando el corazón de Texas, Hill Country Region. Éstas son vistas de la llanura de San Saba, camino del pueblo llamado Llano (nombre muy adecuado).

El pueblecito de Llano tiene este (ya habitual) puente de hierro sobre el río Llano, con su Niágara particular.

En Llano nos desviamos hacia la local 16, porque en el mapa aparecía un área natural llamada “Enchanted Rock” y, ¿quién se puede resistir ante semejante nombre?

Quien cruzaba la local 16 era una señorita ajena a todo esto que nos obligó a dar un volantazo para esquivarla y a hacer señales al tráiler que venía detrás para que la esquivara también. Pero ella, cuando vio lo que se le venía encima, optó por esconderse en su caparazón en lugar de seguir andando…

¡Al rescate tortugueril! Aparcamos en el arcén, la recogimos –llevaba un susto de muerte- y la dejamos entre la maleza, enfocada a los pastizales. En eso llegó una patrulla de la poli, a ver qué pasaba. Un simpaticote agente que se pasó al español en cuanto nos oyó el deje y nos animó a visitar Enchanted Rocks y Pedernales.

Henos en camino, pues.

Enchanted Rock State Natural Area es un monumental conjunto de domos de granito rosa que se pueden subir en menos de una hora.

Pese a haber zonas bastante pronunciadas, el granito no resbala.

Según subimos, se ven el Turkey Peak,

las montañas Freshman,

Little Rock,

y detalles del domo principal, Enchanted Rock.

Hay numerosas sendas en este parque natural, aparte de la que tomamos, pero nos queremos reservar para Pedernales. A la 1:30 de la tarde dejábamos el parque hacia la carretera local 965

– de hermoso paisaje-

para cruzar Fredericksburg.

Llegamos a Pedernales a las 3:40 de la tarde.

Pedernales Falls State Park es un parque grande –aunque todo nos parece pequeño tras el “trauma” de Palo Duro-, con más de 40 Km de sendas para bici y caminatas. También tiene dos campings excelentemente acondicionados. La senda estrella es la que lleva a las cataratas del río Pedernales, un afluente del Colorado.

Río que es todo menos amigable, como avisan constantemente unos contundentes carteles:
“En caso de crecida-no entre en pánico-deje todo-salga pitando-vaya a zonas altas-¡y siga vivo!”

Numerosos carteles advierten de no acampar en la ribera del río Pedernales, bajo ningún concepto.

Vistas de las cascadas de piedra caliza (limestone).

El Cypress pool.

Más detalles.

El parque tiene otra cascada, la Twin Falls, cerrada al público para permitir la regeneración forestal y el anidamiento de aves. Eso está muy bien. Volveremos en invierno. Nos dedicamos a observar el paisaje de alrededor.

Apuramos hacia la interestatal 10, y a las 7:30 Cruzamos San Antonio. En su periférico, hay una bifurcación donde tenemos que tomar una decisión drástica:

¿Qué harían ustedes? ¿Irían a la izquierda o a la derecha? Sí, sí, Kurotora también se iría a El Paso, con gusto. Y de ahí, a Albuquerque, cruzar Nuevo México, llegar a Arizona… Pero tenemos que ir a trabajar, el Convocation Day del distrito escolar es dentro de tres días, ¡no hay excusa!

La última puesta de sol de este viaje nos empuja a desviarnos de la I-10 y admirarla en el caracol de Sealy, a 40 Kilómetros de Houston.

Ya en Houston, el habitual ajetreo en la avenida Westheimer, da igual la hora que sea…

Abrimos la puerta de casa, sanos y salvos. Son las 9:30 de la noche del lunes 13 de agosto de 2007, tras 14.275 Kilómetros en 25 días de inesperada e improvisada aventura. Gracias a todos, amigos, por haber estado a nuestro lado todo este tiempo. Alhamdulillah.

De regreso (IX) Cruzando Texas (II)

2007-08-12T09:42:00.000-05:00

Domingo, 12 de agosto de 2007
De Amarillo, TX, a Brady, TX. 452 millas (727 Km).

-Estoy perdido, -dijo el caminante-. No me queda norte ni esperanza.

-Ven, -dijo ella-. Ven a mí, te encontrarás a ti mismo y darás razón a tu existencia.

-¿Qué tenéis, Señora, para hacer semejante ofrecimiento?

-Tengo cascadas de mármol y granito, veranos tórridos, praderas que llegan al infinito, vientos que cortan como cuchillos, bosques intrincados, desiertos devastadores, lagos de cristal, brutales tormentas que te dejarán sin aliento, mares esmeralda, arenas de sal, otoños perezosos, ciudades enloquecidas, aldeas paradas en el tiempo, silenciosos valles, furiosos tornados, llanuras multicolor, altivas montañas de nieves eternas, puestas de sol que te harán saltar las lágrimas.

-Contenéis el universo, Señora. ¿Quién sois?

-Soy Texas.

Texas, Texas. La tierra que nos adoptó. Henos aquí de nuevo; cruzando su Panhandle (rabo de sartén) por primera vez.

Dormimos en un pequeñísimo camping privado pegado al Cadillac Ranch y a la interestatal 40 Este. La curiosidad era fuerte: ¿Cómo estaría el Cadillac Ranch? Vacío, suponíamos, porque eran las 7:20 de la mañana: quizás el mejor momento para tirar unas fotos, sin la algarabía de ayer. Nos asomamos por la valla: ya habían tres coches aparcados en la puerta y varias familias pululando alrededor de los pintarrajeados restos…

Abandonamos la idea. Tras desayunar y chupar unos minutos de internet frente a un Barnes and Noble de la estatal 87, nos pusimos en camino.

Algunos Kilómetros antes de llegar al parque, estos parajes al lado de la carretera local 1062 nos ofrecían un aperitivo:

Palo Duro Canyon State Park es el segundo cañón más grande de los Estados Unidos, tras el Gran Cañón del Colorado… Tiene más de 194 Kilómetros de longitud y alcanza profundidades de 240 metros… Profundidades, que no alturas. Por eso no se ve montaña alguna en la inmensidad del Llano Estacado. El cañón está horadado, bajo la superficie del terreno, por el Prairie Dog Town Fork, un afluente del Red River, que a su vez es afluente del Mississippi... Estamos hablando de un viaje de 2.200 Kms…

Algo difícil de concebir, aun observando estas maravillosas formaciones por la erosión:

La formación estrella de Palo Duro es el Lighthouse o “Faro”, un farallón, un tótem de roca sedimentaria con un sombrerete más duro de roer que ha protegido semejante columna. Todo Palo Duro está lleno de estos farallones, o hoodoos, como se les llama en inglés.

Para llegar al Lighthouse, hay que caminar un buen trecho de 7 millas. Empezamos a caminar a las 12 del mediodía. El paisaje que se nos descubrió a lo largo de esas 7 millas era impresionante:
Tras las primeras millas avistamos el Capitol Peak y… ¿es el Lighthouse…? Parece, pero no es… Es otro hoodoo…

Todavía nos queda mucho por andar, pero grabamos el paisaje girando sobre nosotros mismos. La calidad de la imagen es mala, pero esperamos poder transmitir nuestra impresión ante semejante paisaje:

Seguimos andando…

Bellos colores y contrastes…

Secos arroyos, esperando el deshielo (recordemos que estamos en el Panhandle de Texas, es muy alto, nieva mucho en invierno).

Tras 5 millas, avistamos el Lighthouse, el faro. Realmente son dos farallones, dos hoodoos:

El camino se empieza a empinar…

…y tenemos que parar a descansar.

Al fin, a las 2:35 de la tarde, llegamos –sin aliento, pero contentísimos- al estrello pasillo que une los dos hoodoos:

El Castle Peak.

Y ahora, a bajar otra vez… y otras 7 millas por delante. Lleven bastante agua, bastante más del galón que recomiendan los forestales, porque nos quedamos cortos. Y hace un calor…

El día ha sido muy intenso, estamos cansados y decidimos no ir al segundo parque programado: Caprock Canyons State Park. Otra vez será. Preferimos descansar, conduciendo, y seguir bajando hacia el sur. Nuestro objetivo pasa a ser otro parque nacional que está cerca de Austin: Pedernales Falls.

La estatal 84 cruza todo el Llano Estacado; avistamos grandes y numerosos parques eólicos: en Lubbock, en Snyder, en Abilene…

Un convoy militar ferroviario…

El ocaso tras nosotros…

Tras cruzar Coleman, vemos que queda demasiada carretera por delante para llegar a Pedernales y pernoctar allí. Nos desviamos por la local 283 a Brady.

Brady es un pequeño pueblito donde un curioso camping –encajonado entre un campo de béisbol y un cementerio- nos dio la bienvenida. ¿Un cementerio? Mejor, más silencio. Palo Duro nos ha dejado baldados. La temperatura es excelente; a dormir con las estrellas de techo. Buenas noches.

De regreso (VIII) Kansas (II)-Oklahoma-Texas (I)

2007-08-11T08:05:00.000-05:00

Sábado 11 de agosto de 2007
De Dodge City, KS, a Amarillo, TX. 460 millas (740 Km).

¡Buenos días desde Dodge City, Kansas! Hemos dormido al lado de un pequeño lago. A las 8 no hemos tenido la habitual ducha matinée, sino "lago matinée", como en Michigan, en el lago Superior. Vamos a empacar, ver un poco de esta ciudad "sin ley" y tirar hacia Amarillo, Texas. Próximo objetivo: El parque nacional de Palo Duro Canyon.La mesa del merendero estaba lejos esta vez, y el cable del ordenador no llegaba al coche. Por eso escribimos poco.

El laguito fotografiado desde nuestra tienda.

¿Cómo sabíamos de Dodge City? Primero, por las películas del oeste. Quién no ha visto un Western estadounidense, aunque sea en la tele. Segundo, por nuestra homeland en los EE.UU: Baltimore, MD.

En 2003, buscábamos información en internet sobre esta ciudad, vísperas de nuestro viaje al curso intensivo de inglés. Una de las páginas web pertenecía a una asociación baltimoriense de vecinos, hartos de la inseguridad ciudadana, y la llamaban Baltimore, la Dodge City de la Costa Este. De hecho, Baltimore, MD era y es la tercera ciudad más peligrosa de EE.UU., tras Detroit, MI y Washington, DC.

Ahora estamos en la auténtica ciudad sin ley de Kansas. ¿Por qué ciudad sin ley? Porque durante la segunda mitad del siglo XIX fue un nudo de comunicaciones ferroviario entre el Pacífico, la Costa Este y Chicago, IL (la línea Santa Fe).

El río Arkansas pasa muy cerca. Aquí llegaban cientos de vaqueros con miles de cabezas de ganado procedentes de toda Texas, para embarcarlas en trenes con destino al Norte.

Cientos de vaqueros, hombres jóvenes que habían estado durante meses pastoreando y cuidando con su vida cantidades ingentes de reses, llegaban vivos a una pequeña aldea donde terminaban su trabajo y cobraban lo pactado. El resto, es fácil de imaginar; viene solo. Alcohol, prostitución, robos y otras ofertas atraídas por el dinero fresco, lo que hizo de este pueblo una ciudad próspera, y a la vez muy difícil de controlar. Legendarios personajes de mano rápida, como Wyatt Earp, fueron marshals de Dodge City. La avenida principal lleva su nombre. Más información: http://www.americanwest.com/pages/dodge.htm

Dodge City, KS, la que tuvo un crecimiento del 77% anual en la década de 1890, tiene una calle mayor que homenajea al ganado y a sus prohombres. Tiene el aspecto de película del oeste, digamos que es, tal cual, un decorado. Otra mentira, de las que no logran zafarse las zonas clasificadas como “históricas” para los turistas en este país. Al lado, McDonald’s, Applebee’s, Arby’s, Pizza Hut. Algo no cuadra. Posteriormente leímos en internet que la real Front Street, con sus edificios del XIX, se demolió en 1970, para construir un aparcamiento.

Era sábado, y en esa calle-decorado, granjeros y grupos religiosos locales vendían sus productos.

Hay que fastidiarse… Ahí no entramos ni en broma.

Dejamos Dodge City y nos ponemos en camino, por la estatal 56, hacia Oklahoma. El paisaje del último pedacito de Kansas no variará: llano, viento, muy pocos coches… Estas llanuras son los inmensos Grasslands de Kansas.

Alcanzamos Oklahoma a las 12:18 del mediodía. Vamos a cruzarla por su Panhandle, su “mango de sartén”, de apenas 40 millas.

En el Panhandle de Oklahoma nos cruzamos con este trenecillo de nada:

El paisaje era un totum continuum, y en una hora, por eso de parar para tomar fotos, llegamos a Texas.

Unas 50 millas antes de llegar a Amarillo, TX, nos desviamos por la local 1913 para ver el Lago Meredith y su parque nacional. El paisaje es espectacular, pero no veíamos lago por ningún lado y regresamos a la estatal 87, hacia Amarillo, donde comimos y la curiosidad nos llevó a visitar este desaguisado:

Cadillac Ranch. En 1974, el grupo artístico Art Farm plantó 10 coches Cadillac “a la misma inclinación de la pirámide de Giza”. Qué obsesión tiene esta gente con las pirámides.

Recordamos fotos al respecto en los libros de historia del arte que había en casa cuando niños. Pero entonces los coches tenían el color del óxido, y el conjunto era… bueno, curioso.

Cambiado de lugar en 1997 para que no se lo tragara el crecimiento de Amarillo, TX, ahora es un basurero.

Las tierras están sin labrar, creemos que a propósito. Es una propiedad privada, pero el acceso está libre. No hay que pagar entrada, nadie vigila, hay que saltar lo que queda de una pintarrajeada alambrada, basuras diversas y botes de pintura en spray andan desperdigados. Niños y adultos añaden más pintura a los coches; no negamos que se ha convertido en una zona de libre expresión artística popular, pero…

Qué quieren que les digamos.

En teoría, ya no teníamos nada que hacer, ya que la tarde avanzaba y no habría luz suficiente en Palo Duro State Canyon. Nos ha picado la curiosidad saber qué fue del lago de esta mañana, y volvemos a investigar.

¿Dónde está Meredith lake? La local 687, alternativa a la 1913, nos ofrece estos paisajes durante la búsqueda.

Lo sabemos; la foto es una mariconada, pero si Kurotora no se la hace, revienta.

Al fin, una pista: “boat ramp”. El lago está cerca… Oh, decepción.

Rampa abandonada y lago anegado de plantas acuáticas. Un paraíso para avispas y mosquitos.

Sin embargo, hemos visto pasar vehículos con lanchas en sus remolques… ¿Qué hacen, junco-cross? El día termina, y apuramos el último cartucho, la estatal 136 hacia Borger.

En un recóndito desvío forestal de Albates Flint, vemos otra rampa para barcos abandonada. Y el lago Meredith. Allá en el horizonte. Allá lejos. Ha retrocedido muchísimo.

Otro desvío en Fritch nos acerca al lago. Aquí está el lago Meredith; más vale tarde que nunca.

De los cobardes no hay nada escrito (y de los tozudos, tampoco). Hale, con los deberes cumplidos, volvamos a Amarillo y a Cadillac Ranch. El camping está prácticamente al lado. Hasta mañana.

De regreso (VII) Cruzando Kansas (I)

2007-08-10T06:29:00.000-05:00

Viernes 10 de agosto de 2007
De Oak Grove/East Kansas City, MO, a Dodge City, KS. 472 millas (760 Km).

Son las 6:35 de la mañana. Hace dos horas que escribimos. El camping está muy bien acondicionado y la presión del agua caliente en la ducha es excelente. Empaquetamos, y a las 7:15 salimos a la carretera.

Teníamos entendido que en los arrabales de Kansas City, MO, hay un pueblecito, Missouri Town, conservado tal cual desde 1855. Costó encontrarlo; estaba perdido en el tiempo y en el espacio, escondido entre el lago Jacomo y el lago Blue Springs.

Señores, esto es un purito cuento. Missouri Town, MO es un pueblito restaurado en vinilo y escayola para los turistas. Igual que en Old Fort Niágara, NY, funcionarios vestidos de época ordeñan la vaquita, venden mermelada y pastorean ovejitas acostumbradas a las caricias infantiles. Varios grupos escolares pululaban por allí.

Buen sistema si queremos que los niños gringos aprendan que el huevo viene del culo de la gallina y no de la nevera. No habrá manera de hacerles comer huevo en una larga temporada, y eso también sera' bueno para su colesterol.

Los lagos Jacomo y Blue Springs son mucho más reales.

Independence, MO, es otra ciudad en los suburbios de las dos Kansas City. Los turistas acuden aquí porque es la ciudad natal del presidente Harry Truman. El Estado conserva su casa familiar y se esfuerza por darle al centro urbano un aire “a los 1950”. Creemos que no lo consigue. El regustillo a falsedad, a mentira, de Missouri Town se repite aquí:

Como dato curioso, vimos no menos de una docena de congregaciones religiosas en el centro de Independence, con sus templos a cada cual más extravagante:

No esperen ver indios y vaqueros en las dos Kansas City:

Pero sí que hay un extenso extrarradio de abandonadas fábricas del siglo XIX, las famosas plantas de producción en vertical… Esto sí es real, histórico.

Con numerosas obras en las calles, el tráfico era bastante caótico.

No sabemos cuándo dejamos Missouri y cuándo entramos en Kansas. Salimos de Kansas City, KS, como pudimos, encarados al Suroeste, a Emporia, por la 35. Nuestra idea es dejarnos de interestatales y cruzar "a la antigua" este rectángulo llamado Kansas.

Así fue, por la estatal 50 (Emporia-Hutchinson-Kinsley-Dodge City) durante ocho horas:
llanura, llanura, maizales, pastos y viento… mucho viento.

El ocaso en Kansas. Impresionante. Y el permanente viento...

22:35, bienvenida a Dodge City, KS, "ciudad sin ley". La conocemos desde nuestros tiempos en Baltimore, MD. Ya verán por qué. Es noche cerrada, pero buscando el camping, hemos visto detalles curiosos. Mañana echaremos un vistazo. En el camping, oímos a algunas familias hablando en español. Al fin, camino al Sur aparece de nuevo. Plantamos la tienda lo más tensada posible, porque el viento es fuerte. Buenas noches.

De regreso (VI) Cruzando Illinois (II) y Missouri

2007-08-10T02:00:00.000-05:00

Jueves 9 de agosto de 2007
De Marseilles, IL, a Oak Grove/East Kansas City, MO. 486 millas (782 Km).

Calor, un fuerte calor y el sol en la cara nos despertó. ¡Las nueve y pico! Hemos dormido ocho horas como benditos bajo una brutal tormenta, ¡arriba!
El camping estaba todo encharcado, pero el sol brillaba como nunca, anunciando la canícula que iba a caer.
Anoche vimos el cartel del camping y de cajeros automáticos con cerveza, bocadillos de tortuga con gambas, mecánicos, chapistas y un Middle East Memorial a la entrada del pueblo de Marseilles, IL. Nos acercamos.

El monolito anunciando el memorial estaba allí, pero el memorial no se veía por ningún lado. Tras el monolito, una abandonada fábrica de gaseosas sí que ofrecía un ambiente Middle East, pero ni rastro del monumento en sí.

Estaba muy apartado; tras una empresa de cables. Es un memorial a los caídos locales en la zona. Como en tantos otros pueblos. Flores frescas, botas militares y fotos recientes de chavales que podían ser mis alumnos, dos años para arriba. Tantos jóvenes prometedores, caídos en ambas partes, para llenar los bolsillos de poderosísimos desaprensivos. O sea, para nada. Y no aprendemos.

Tras el memorial, el río Illinois, con su correspondiente puente metálico.

Y la llanura, la inmensa Central Lowland, una llanura hasta el infinito… Encajonada entre el lago Michigan y los ríos Ohio y Mississipi, Illinois es más plana que una hoja de papel…

Ya que todo es tan plano y tan recto, pisamos el acelerador para llegar pronto a Saint Louis, MO.

El lago Evergreen es una excusa para pararse a comer, ver paisaje sin un volante enfrente y pasear algo, a cinco millas de la ciudad de Bloomington/Normal, IL.

Una característica parábola se ve desde el periférico de Saint Louis, MO, una hora y media después. Hemos corrido, sí. En menos de cuatro horas hemos cruzado el Estado de Illinois… y entramos en la ciudad más grande de Missouri (pero no su capital, que es Jefferson City).

Las huellas de la Revolución Industrial estadounidense nos dan la bienvenida a Missouri…

Aparcamos, y, en previsión de colas, ¡directos al arco a comprar la entrada! Apresuramos el paso por la hierba...

Eran pocos en la fila, aunque los turistas gringos abultan el doble.

Son casi las dos de la tarde, y la entrada que nos venden ($16) para visitar el Gateway Arch está programada para las 4:40. Hacemos tiempo recorriendo los alrededores del jardín, el Jefferson National Expansion Memorial.

Desde el gran jardín, se ve el puente de Poplar Street, que soporta el tráfico de una estatal (40) y tres interestatales (55, 64 y 70).

El rio Mississipi, a sus pies. La orilla de enfrente pertenece al Estado de Illinois, pero nosotros estamos ya en Missouri. En la orilla de Illinois, casinos de fibra de vidrio y nostalgia gringa. Puede que el juego este' prohibido en Missouri (como en Texas), pero no lo sabemos.

Parece un puente, pero son dos, muy juntos. El oscuro es el Eads Bridge, para una línea de metro que conecta Saint Louis, MO, con la ciudad de East Saint Louis, IL. Y el claro, el Dr. Martin Luther King Memorial Bridge, más alto, es por el que vinimos.

Esta zona de Saint Louis es pleno downtown, con un fuerte tráfico…

La policía de Missouri pescando a ¿las estafadoras monjeriles? Observen las distancias de procedimiento…

¿Un templo católico a los pies del arco? Es la Basílica del Rey San Luis, fundada por los franceses en 1770. Muy sencilla y muy parca en ornamentos. Absolutamente nadie dentro. Se respira paz, quietud, fresco. Nos resguardamos unos minutos del calor y el ruido del tráfico.

Sólo en las afueras de la basílica podrán abarcar el arco entero en una fotografía (lo que más nos gusta, los silos de Cargill).

El Old Court House tiene un precioso interior con un crucero que nos recuerda el Senado de Texas, en Austin.

En el siglo XIX, este edificio albergó dos sonadísimas batallas judiciales de valientes hombres y mujeres en condición de esclavitud abogando por su libertad.

Ahora hay un interesante museo sobre la historia de la ciudad de Saint Louis, la del Estado de Missouri, del ferrocarril, y por ende, del motor de la economía sureña hasta hace escaso tiempo: la mano de obra esclava.

El Old Court House reflejado en los edificios del downtown…

La fachada trasera del Old Court House se abre al Kiener Garden y la fuente del corredor, “The Runner”.

Son las cuatro de la tarde y volvemos al arco; sus cimientos albergan tiendas, cines y este museo de la expansión estadounidense al Oeste. La compra de la Gran Louisiana a Francia en 1803 y la autorización del presidente Jefferson a la expedición de Lewis y Clark hacia el Pacífico (la mítica Westward Expansion) creó un solo país de océano a océano con todas las consecuencias económicas.

Éste es el motivo del arco -un país de punta a punta-, diseñado por el arquitecto finlandés Eero Saarinen en 1947 y acabado de construir en 1965. http://www.nps.gov/jeff

Detalles del museo, con esos artilugios mecánicos que tanto gustan a los gringos… los niños y los adultos se divierten y aprenden mucho, la verdad.

¡Hey, un teepee, un tipi!

Apache, Comanche o Sioux, tanto nos daba, en las praderas, nómada feliz, viviendo en tipi y cabalgando… Fue nuestro sueño infantil. Speaking frankly, con ciertas modificaciones en la forma del tipi y el caballo… el sueño se está cumpliendo por unos días. El tipi siempre estará unido a la memoria de nuestro bendito abuelo, compi de infantiles guerras indias, eterno vaquero perdedor.

El arco Gateway tiene 630 pies de alto (192 metros) y a eso súmenle 18 metros de cimientos. Es como dos veces la estatua de la libertad y sobrepasa la pirámide de Keops, no paran de repetir.

Subimos en estas cabinas que van rectificando su trayecto según van ascendiendo por la parábola.

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El Mississippi a 192 metros. Las vistas de Saint Louis son preciosas, pero a las ventanas no les vendría mal un poco de amoniaco y una pasada de bayetica, por ejemplo.

Se pone el sol, y nos despedimos de Saint Louis, su arco y su Mississippi…

El río Missouri cruza Saint Charles, suburbio de Saint Louis.

Volvemos a la carretera, interestatal 70 otra vez (la primera fue en 2003, en Baltimore, MD. La 70 nace allí), hasta que nos cansemos. Esto fue en la circunvalación de las dos Kansas City, porque, separadas por el río Missouri, la una pertenece al Estado de Missouri y la otra al Estado de Kansas. Eran como las once de la noche. Vimos un camping Koa, y no lo pensamos más. Montaje del tipi en las llanuras de Kansas, y a dormir hasta mañana.